情迷西西里(一):諾曼人來了
2020-05-21
提到西西里(Sicily),很多人首先想到的大概都是黑手黨。
對我來說,西西里是一個極其具有畫面感的所在。想到它,我彷彿看見《Malèna》(西西里的美麗傳說)里莫尼卡·貝魯奇沿着海堤迎面走來,微風輕輕吹起她的烏髮;我彷彿看見《Godfather》(教父)里艾爾帕西諾在兩個保鏢的護衛下,走向無邊的荒野,耳邊響起那首讓人不禁流淚的“Speak Softly, Love";我彷彿看見《Cinema Paradiso》(天堂電影院)里Toto和失明的Alfredo在破舊的小車站灑淚而別,絕塵而去......
【文末欣賞無人機航拍視頻】
從巴爾干回來5個月後,我們再次出發,目的地——西西里。
早就聽說西西里自駕有難度,為了避免第一天就摸黑開車,這次LG特意訂了下午2點抵達巴勒莫的航班。為了節省時間,我們利用轉機的間隙,在羅馬機場就把SIM卡買好了。
在諸多愛好裏面,旅行應該是進入門檻最低的了,只要有心有力就能成行,不論遠近。有人為了打卡地,有人為了機位點,對於我來說,更多的是為了體驗。
這些年我們平均每年都要出門旅行30-40多天。慢慢地,我發現,自己其實更喜歡的是旅行本身。出發不是為了抵達終點,而是享受到達終點之前的旅程。
既然享受過程,就要有承擔這個過程帶來的種種未知的心理準備。這幾年出遠門,沒有一次是完全順利的。不是航班誤點,就是行李丟失,但這次奔赴西西里,一路出奇的順利。從多倫多起飛,準點;從羅馬起飛,雖然晚了半小時,但我們的航班依然如期,在下午2點到達巴勒莫機場。隔着舷窗,地中海上最大的島嶼——西西里就在眼前。
在機場里,我們依然可以看到懸挂的兩人的大幅合影,看到他們,我莫名地感覺,我們似乎離黑手黨又近了一些。
下機出關,取行李順利地讓人意外。走在去租車行的路上,LG和我說:”這趟未免太順利了吧,旅行沒有意外,這本身就是一種意外。待會我開車的時候,你得提醒我一下,免得出點事故“。
到了櫃檯,遞上租車合同,服務小姐看了看,說,對不起,你們註明的是12點取車,現在已經超過2個小時,按照西西里的規矩,租車合同自動失效。這些年在歐洲其他城市租車,只要取車日期正確,租車行從來沒有計較過取車的具體時間。我正着急間,LG反而高興起來了:“太好了,總算出點事情了,不然下面這一路,我都要擔心哪兒冷不防地出點意外呢。”
聽到這話,我也釋然了,安下心來和工作人員交涉,好在西西里人還比較通情達理,只是等到我們拿到車,已經過了下午四點。
這次我們的行程是從巴勒莫出發,順時針環島一周。
從地圖上看,如果說亞平寧半島好似一隻靴子,那麼孤懸在外的西西里就彷彿是靴尖的一隻足球,只不過這隻足球是三角形的。西西里全島面積大約25000平方公里,高速公路路況比我想象的好。但西西里人開車比較勇猛,左線超車經常是貼着車屁股。
從巴勒莫到我們的第一站——切發盧(Cefalù),只有100來公里,但等我們到達的時候,天已經黑了。
切發盧不大,LG訂的民居位於小城中心,但為了找停車位,我們折騰了很久。
西西里停車位有三種:
◆白線:免費停車位。
◆藍線:付費車位。
◆黃線:禁止停車。
也許是因為冬天,也許是因為氣候,那天晚上,我們冒雨在切發盧老城走了很久,才找到一家營業的餐館。
這是我們在西西里的第一頓晚餐。
歐洲諸國中,我最喜歡的就是意大利料理。六年前我們帶着一雙兒女在羅馬住了四天,每天都去附近的同一家小餐館,那家小巷深處的小店成了我們四人"羅馬假日"期間的食堂。
這次算是我們第三次來意大利了。我慢慢地了解到,其實意大利料理和我們中國菜相似,我們有魯、川、粵、蘇、閩、浙、湘、徽八大菜系,而意大利料理也因地域性的差異而產生多樣的風味,其中的西西里料理則是獨樹一幟,名列前茅。
餐館主人告訴我們,因為天氣不好,他們那天沒有出海,於是我們品嘗不到切發盧的生猛海魚了,但沒關係,他們還有火腿、奶酪、海蝦。西西里火腿的種類非常多,和我們在加拿大經常買的prosciutto相比,口味要濃郁得多。
次日清晨出門,雨停了,但天空依然陰沉。
來西西里的遊人很少,冬天更少。很多人(包括我本人)在來西西里之前,對這兒的印象僅僅來源於那幾部前述的電影。即使在那些電影里,西西里展現給觀眾的也是一片荒涼,破敗的景象,但西西里是一個需要耐心去慢慢品味的地方。
歌德在1787年曾經探訪過西西里。他感嘆到:沒有西西里,就沒有意大利。西西里,它是萬物的關鍵所在 (Without Sicily, Italy Creates No Image In The Soul: Here Is The Key To Everything)。
它是歐洲和非洲之間的踏腳石,連接東西方的一扇大門,拉丁世界和希臘世界的紐帶。若干年前在西班牙,我曾經被那兒的天主教文化和阿拉伯文化的交融而感嘆,但是伊比利亞半島只經歷了古羅馬、哥特人、阿拉伯和天主教等四個主要歷史時期。但小小的西西里,從12世紀開始,這兒的君主譜系就經歷了從諾曼王朝到意大利王國,一共十一個不同的王朝。
這些非常不起眼的小巷深處蘊藏着太多的歷史。二千多年來,腓尼基人,希臘人,迦太基人,羅馬人,哥特人,拜占庭人,阿拉伯人,諾曼人,日耳曼人,西班牙人和法蘭西人都在這兒留下了自己的印跡。
因為多次地被征服,被拋棄,再被征服,再被拋棄,這個地中海上最大的島嶼,也成了這個世界上最悲傷的島嶼之一。John Julius Norwich在他那本著名的《西西里史》里說,這種悲傷,是一位經歷了太多次背叛,已經不再適合戀愛或者婚姻的美女的憂傷。
切發盧在西西里眾多大城小鎮里沒有很大的名氣,自然來這兒的人也不多。但這兒卻是電影《天堂電影院》的取景之處。 走在切發盧的小巷中,我在想,哪一扇窗戶下是Toto苦等Elena的地方。
切發盧最初的名字來自於希臘語Cefaledio,後來慢慢演化成現在的名字Cefalù,意思是大石頭,指的就是俯瞰小城的這座洛卡山(La Rocca)。
切發盧海灘號稱是西西里最美海灘,可惜冬天我們只能通過無人機鳥瞰。
進入老城的第一座教堂St. Mary of the Chain Church。
看似非常不起眼的小教堂,卻建於1780年,距今有240年的歷史。
既然供奉的是聖母,教堂里必定少不了一幅耶穌下(十字)架的油畫。
西西里雖然屬於意大利,但二者在語言上就有很大不同。我們不懂意大利語,但在西西里的時候,曾經和所住民居的房東交流過,據房東說,西西里語融合了源自阿拉伯語、希伯來語、拜占庭語和諾曼語的單詞,聽起來更像是西班牙語和法語的融合,雖然在我聽來,和意大利語沒什麼不一樣。
切發盧最重要的建築就是切發盧大教堂(Cathedral-Basilica of Cefalù)。它是被評為世界文化遺產的九大諾曼文化建築之一(包括兩座宮殿、三座教堂、一座大教堂、一座橋樑以及切法盧主教座堂和蒙雷阿萊主教座堂)。
現在已經很難說清楚西西里人的起源了,但構成西西里人的最重要族群卻是來自希臘。
公元前八世紀古希臘開始向西西里島移民,其後雅典對西西里島的二次進攻都宣告失敗,之後迦太基人又來到此地。
三次羅馬和迦太基之間的布匿戰爭的結果,讓西西里成了古羅馬的一個行省,西羅馬滅亡後,這兒又被拜占庭統治。公元663-668年,當時的拜占庭皇帝君士坦斯二世還曾短暫地遷都錫拉庫薩(Siracusa)。拜占庭勢弱之後,這兒又迎來了阿拉伯人。公元827年,阿拉伯人開始攻佔西西里,二百多年後,諾曼人來了,他們趕走了阿拉伯人。
這座教堂就是當時的諾曼國王羅傑二世在一次海難後,順利抵達切發盧,為了向耶穌表達感恩之意而下令修建的。1066年諾曼底公爵威廉在黑斯廷擊敗哈羅德二世,其後在威斯敏斯特教堂加冕為王,我對英國歷史上這段所謂的"諾曼征服"還算是比較熟悉,但我來到切發盧以後才知道,早在1061年,同樣來自諾曼底的貴族羅傑一世,就開始了對西西里的攻擊,雖然直到1130年,他的兒子羅傑二世才在巴勒莫大教堂加冕,成為西西里國王。
羅傑二世從1131年開始建造這座教堂,到他去世的時候,還沒有徹底完工,後來他的兒子將所有的人力和資源都轉去建造巴勒莫附近的蒙雷阿萊大教堂(Cathedral di Monreale),所以如今我們眼前的切發盧大教堂並沒有裝飾完畢,只有主祭堂處裝飾着拜占庭風格的金色馬賽克鑲嵌畫。即使沒有徹底完工,眼前的這幅金碧輝煌的耶穌畫像也足以讓人瞠目結舌。
手持福音書的這幅耶穌畫像,雖然沒有我們後來在蒙特阿萊大教堂看到的那麼宏偉,但它更能显示出耶穌的人性,更加平易近人。相比之下,蒙特阿萊的那幅耶穌畫,要嚴肅得多。
諾曼人的祖先是北方的居住在斯堪的納維亞的維京人,但他們南下之後,在短短的一百多年就被拉丁文化所同化,並在英格蘭和西西里創立了諾曼王朝,他們的開放性和對不同文化的包容性,讓他們在這兒很快地立足下來。
從高空看,大教堂外型呈典型的天主教拉丁十字,不知道這是不是當初羅傑二世為了向西方的羅馬教皇表示,雖然教堂建造雇傭了東方的很多工匠,但他內心深處還是向著羅馬教廷的。
主教神學院(Episcopal Seminary), 由弗朗切斯科·岡薩加主教(Bishop Gonzaga)於1590年成立。它是西西里島最古老的神學院之一,在特倫託大公會議(Council of Trent )的指導下建成。
特倫特會議的召開,是為了反制當時風起雲涌的馬丁路德的宗教改革運動,對我來說,這個會議更大的意義在於,它間接激發了繪畫和建築藝術上巴洛克風格的出現。只是當時在切發盧的時候我並不知道,在西西里,我會遇到巴洛克風格鋪天蓋地的視覺盛宴。
主教宮(Episcopal Palace)
岡薩加主教雕像。
走出大教堂,天空飄下小雨,西西里之行,切發盧是天氣最差的一天。此後的天氣倒是如倒吃甘蔗,越來越好。
在小巷深處有這麼一個非常容易被外人忽視的地方--中世紀浣洗處(Lavatoio Medie),這是提供給切發盧當地女人洗衣之處,從1000多年前的中世紀一直使用到上世紀。
這個地方的設計非常有意思,水源由沿着牆壁放置的22個鑄鐵開口(其中15個是獅子頭)中奔騰而出的泉水不停的補充,這些水最後流入一個洞穴歸入大海。
蹲在青苔斑駁的洗衣石闆前面,我眼前幻化出一代代切發盧婦女在這兒洗衣的情景,我想,這兒也應該是勞動婦女們的社交場所吧,她們在這兒議論八卦和家長里短。
不知不覺走到海邊。
白浪滔天。
《天堂電影院》和《西西里的美麗傳說》是西西里導演 Giuseppe Tornatore相隔12年的兩部力作。因為身為西西里人,他把那種只有西西里人特有的那種細膩,那種溫情刻畫的淋漓盡致。
雨下得越來越大,我們走回停車場。
這個符號是令很多來意大利自駕的人士談之色變的ZTL(限行區)。如果不小心駕車進入,結果就是罰你沒商量。
挺佩服西西里人的,這麼窄的轉角路口,我眼睜睜地看着這位老兄非常自如地拐了過來。
雨中告別切發盧。
西西里對於無人機使用者非常友好,大多數地區都可以自由飛翔。風雨中,讓我們從高處再看一眼切發盧小城吧。
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