情迷西西里(二):碧海藍天下的“罪惡”之地 (上)
2020-05-29
離開切發盧,一路向東。西西里雖然城內交通頗讓人頭痛,但出城以後的高速卻暢通無阻。
高速公路上每隔一段就會設立一個SOS緊急呼救的電話,這讓我們這些初次來西西里的自駕者,心裏多了點踏實感。
快進入陶爾米納的時候,兒子突然驚呼到,快看,好漂亮的一座小島。LG靠邊停下車來,大名鼎鼎的貝拉島就在我們眼前。
遠遠望去,貝拉島(Isola Bella)就像一枚綠寶石,鑲嵌在湛藍的愛奧尼亞海(Ionian Sea)上。
走了大約500米,我們終於找到下去的小路。
雖然已是12月底,但路旁的三角梅依然忍不住寂寞地從牆內攀援而出。
那天海灘上只有我們仨,兒子盡情地撒野。
在陶爾米納,這位Florence算是一位名人,其後我們還會和她相遇。
因為沒有帶水鞋,我猶豫了半天,阻止了兒子涉水登島。
後來才知道,這座小島和上面的建築現在都已收歸國有,一般遊客是不能隨便進入的
兒子說,不能登島,那我就飛無人機上去看看吧。
從空中看去,小島面對的海角畫出了兩條優美的弧線,它們和小島一起,構成了美麗的一個心形海灣。
著名的愛奧尼亞海岸線,一灣連着一灣。
從海邊走回大路,我們在這家街邊小店第一次品嘗了西西里披薩。
離開貝拉島,我們驅車前往10來公裡外的小城納克索斯(Giardini Naxos)。
好不容易找到所定民居的那條路,但道旁汽車卻是一輛挨着一輛,根本找不到停車位。LG看到一家超市前有一個卸貨位,趕快停下。我打電話和房東聯繫,對方說很快就到,但我卻不知道對方在哪個門口等着我們。
走進超市,我比劃着詢問要找的地址,眾人非常熱情,但語言不通,只見七嘴八舌,然後紛紛搖頭。我在想,今晚不知道幾點才能折騰到住處,突然超市主人面露恍然大悟狀,比劃着我們要找的民居就在他樓上--居然有如此巧的事情。出得門來,房東剛剛來到。
樓上是廚房和客廳,足有30多平米,除了臨街兩個小陽台,還有一個20多平方的平台朝向大海。
公元前735年,第一批來自古希臘哈爾基斯(Chalcis)的居民在此定居,並以此為據點,向西西里各處拓展。
古希臘雖然在人類歷史上創造了燦爛的文明,但因為幾百個大小城邦土地貧瘠,人口過剩,於是從公元前8世紀到公元前6世紀,他們大批向海外殖民。其中氣候溫暖,土地肥沃的西西里成為主要的殖民地之一。
二千多年後的今天,西西里成為了世界上除希臘本土之外,保存古希臘遺迹最多的地方。
納克索斯有西西里最美麗的海灣,沿着大約4公里長的海岸線,度假村,飯店和酒吧星羅棋布。
安靜的納克索斯之夜。
一覺醒來,已經旭日東升,陰沉了幾天的西西里,終於放晴。
從納克索斯到陶爾米納,只有區區10來公里的路程,後者的海拔不到300米,但坡度陡峭的程度,讓汽車必須以千迴百轉的之字形,在沿海的崖坡上來回穿梭。為了方便LG拍照,這段山路是由我駕駛的。
開到陶爾米納山頂,我才明白當初LG為何沒有把住宿定在這兒的原因:整個小城對於外來車輛都是禁行區。
站在鎮外停車場,俯瞰波光粼粼的藍色大海,陶爾米納如同一幅巨大的畫卷,慢慢展開在我的眼前。
這顆愛奧尼亞海邊的珍珠被列為地中海最美的十大度假地之一。
小城入口--墨西納門(Porta Messina)
主街翁貝託大街(Corso Umberto).
雖然陶爾米納歷史悠久,但一直以來都沒有引起外界的注意。直到1770年蘇格蘭旅行家Patrick Brydona寫了一本遊記《A Tour Through Sicily and Malta》,知道這個地方的人才慢慢多了起來。
這些年,我們從紐芬蘭到亞速爾,從西班牙到克羅地亞,見過狂暴的大西洋,也見過溫柔的亞得里亞海,一路行來,每一個海邊小城都有她獨有的風情,但是,可曾有這麼一個地方。
舉目可見遠方的埃特納火山的白雪皚皚?
低頭又見愛奧尼亞海的碧波蕩漾?
唯有陶爾米納。
1988年法國上映的電影《碧海藍天》(The Big Blue)中那無邊無際的深藍,那令人魂牽夢繞的的小城,它的取景地正是陶爾米納。
曾經有人感嘆,如果說,西西里的美麗有十分,那麼陶爾米納就佔了九分。。。此話對我來說,有些溢美之嫌。但是我贊同法國作家莫泊桑說的那句話:“如果你問我,在西西里島只有一天時間去哪裡好?那麼我告訴你,一定要去陶爾米納“。
上世紀初,大批亡命國外的藝術家和不為世俗接納的文人遷徙到此地。
D.H.Lawrence在這兒完成了《查泰萊夫人的情人》(Lady Chatterley's Lover)的寫作(我至今還記得,大學時初次讀那本書的感覺,在那個純真的年代,就彷彿是在伊甸園第一次吃禁果......)。1856年普魯士男爵格魯登(Wihelm Von Gloeden)為了治癒結核病,尊醫囑來到陶爾米納,喜歡攝影的他在這兒拍攝了大量的照片,其中拍攝最多的是美少男。這些照片傳回歐洲大陸後,受到各界的追捧。從此陶爾米納古老的石子路上多了很多來自世界各地的單身男子,他們來此的唯一目的就是想尋覓如同照片上"長着杏仁眼“的西西里少年......
當時保守的天主教教會把這兒稱作"罪惡之地”。
如今陶爾米納的大街小巷,早已看不到那些風流之子,但小城的魅力依舊。
古希臘劇場(Teatro Antico di Taormina)是陶爾米納最耀眼的名片。
19世紀中葉,普魯士水彩畫家Otto Friedrich Geleng在歌德的遊說下來到這兒,他登上劇場的最高台階,眼前的景象讓他激動不已。
兩年後,他的作品出現在柏林和巴黎的畫展上,內容涵括陶爾米納的神廟,廢墟,大海,火山,也許是因為景緻太壯觀了,有人對其作品的真實性提出質疑(彷彿當今很多人質疑旅行者帶回來的照片一樣),Geleng向懷疑者發出挑戰,歡迎他們去陶爾米納考察,如果發現他畫的內容不真實,他將支付一切旅行費用。結果不言而喻,Geleng贏得了尊重,而陶爾米納則獲得了世界的更大關注。
Geleng的作品(來自網絡)。
從文化的發展角度來說,古希臘要比古羅馬發達,後者雖然征服了前者,但在文化上卻是前者的追隨和效仿者。但從建築藝術的角度上來說,後者卻遠比前者發達。
古羅馬人在重建這座劇院的時候花足了心思。他們巧妙設計舞台的角度,讓背後的海風灌進來,藉助海風,讓演員的聲音送達觀眾的耳里。
LG研究生階段讀的是建築聲學專業,據他分析,這些舞台上高達10幾米的科林斯柱(Corinthian Order)也在一定程度上增加了聲音的散射效果。這是古羅馬人擴建觀眾席時摧毀的一座古希臘小神廟的遺址,它可能是古劇院留存下來的少有的古希臘印跡了。
兒子自從通讀了《古希臘和古羅馬神話故事集》,對這段歷史越來越感興趣。
劇院的後台。
這座古劇院夏季依然會舉辦各種戲劇表演。暮色中,人們點着火把,從四面八方來到這兒,進入劇場,漆黑的夜空星光點點,歌聲在群山間回蕩,想想就醉了......
待續
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