情迷西西里(二):碧海藍天下的“罪惡”之地 (下)
2020-05-30
文末有視頻
離開古希臘劇場,不遠處就是陶爾米納市立公園(Villa Comunale)。
這是Florence留下的別緻小樓--'Victorian follies'.
Florence是一個狂熱的園藝愛好者,花園裡種植了很多種珍惜植物。
花園裡這座雕塑刻畫的不知道是不是Florence和她夫君的愛情?
後半生Florence為了陶爾米納的建設付出了大量心血和財力。
她於1907年去世,按照遺囑,她被葬在陶爾米納的城堡山上,從那兒,她永遠注視着她鍾愛的這片土地。
陶爾米納是西西里少有的旅遊熱點,自然物價也比其它地方貴。
但我們還是品嘗到了比較正宗的西西里美食。
翁貝託大街兩邊隱藏着很多小巷,一路逛去,每一條小街,每一座小屋,都值得玩味。
無論在大街小巷還是餐館酒吧,我們都看到很多非常美麗的人頭花盆。這些如藝術品一樣的大大小小的花盆背後,有一個比較悲慘的傳說。
據說10世紀的時候,有一個美麗的姑娘住在巴勒莫附近的阿拉伯社區卡爾薩,有一天她正在陽台上伺弄花草的時候,一個路過的摩爾商人一眼就愛上了她,姑娘也從此跌入愛河。
兩人相親相愛,直到有一天姑娘發覺對方在北非的家鄉居然還有老婆和孩子。
姑娘妒火中燒。一天晚上,當商人正在夢鄉的時候,姑娘想出了一個讓自己的情郎永遠和自己長相廝守的辦法。她砍下了對方的頭顱,然後清理以後,把頭顱當花盆種上羅勒(Basil)。鄰居們看見她種的羅勒異常茂盛,於是也爭相使用陶制的人頭花盆。
現在人們已經無從驗證這個傳說的真實性,但是這種花盆卻成了西西里島的一道風景。
這座小樓里住着一位當地的藝術家,他設計的花盆琳琅滿目,擺滿了整條街。
這條街的街名是Via degli artisti。
當地人直接在古城牆上修造了房屋,這倒保護了這片遺址。
撫摸着將近2000年歷史的古城磚,兒子彷彿觸摸到了古羅馬人的一絲氣息。
建於17世紀的Catherine Church。
這座潔白的巴洛克風格的小教堂無甚特別之處,但人們在為它復原的時候,卻意外地發現了在教堂下面的一座古羅馬劇院的廢墟。
這座小劇院只能容納不到200人,是當初古羅馬人專門為當地上流社會演出建造的,可惜目前還沒有對外開放,我們只能站在欄杆外面對裏面張望一下。
Joseph's Church,這是陶爾米納唯一一座雙坡道入口的教堂。
這座教堂供奉的是聖母瑪麗亞的丈夫約瑟夫(Joseph),他本來只是一個普通的木匠,但以耶穌在世間的父親的身份,也被天主教封為聖人。教堂天花闆上一幅巨大的壁畫,讓我們討論了半天。這幅壁畫描述的是聖母和耶穌之間站着一個孩子,那麼這個孩子是誰呢?
這些小街小巷,有的要拾級而上,有的要順勢而下。往往攀過數十台階,轉過幾個彎角,前面又是一番景象。
路邊不時會出現一個個小巧的廣場。
這些年歐遊,我們花費了很多時間去看博物館和教堂,因為這些地方聚集了西方千百年文化歷史的發展。每一個大城小鎮,如果讓我們只能選擇一座教堂,那我們必去Cathedral,也就是當地的大教堂或者主教教堂。每一個地方的Cathedral,基本都是各個大小教堂的精華濃縮。
陶爾米納大教堂(Duomo di Taormina)外表比較特別,不像教堂,反而像一座堅固的城堡。這座教堂建於公元1400年左右。
大教堂前壁上精美的玫瑰花窗。
我和兒子推了半天沉重的大門,才發覺教堂的正門另在別處。
教堂的正門兩側,矗立着兩根科林斯柱,每一根柱頭上,雕刻着一個天數的笑臉,他們高高在上,注視着千百年來在此出出進進的芸芸眾生。
大門每側各有11幅精美的浮雕。如果你把上面的照片放大了看的話,左一和右一應該是代表兩位大主教,拿着鑰匙的是聖彼得(左六),手持信任之劍的是聖保羅(右六)。因為年代久遠,有些浮雕風化的比較厲害,但還能看出代表聖經中四大使徒的動物標誌:老鷹(左二)代表聖約翰,獅子(左三)代表聖馬可,天使(右二)代表聖馬太,金牛(左三)代表聖路加。
大教堂內部呈典型的拉丁十字結構。經歷了拜占庭,阿拉伯,諾曼,神聖羅馬,阿拉貢/西班牙不同時代,讓這座教堂混雜了不同的風格。這幅耶穌鑲嵌畫讓我想起了切發盧大教堂,應該也是諾曼王朝的作品吧。
木雕:最後的晚餐。誰是猶大?這該是巴洛克時代的作品。
這幅嵌着寶石的的聖母銀像具有典型的東正教風格,應該是來自拜占庭
這幅嵌着寶石的的聖母銀像具有典型的東正教風格,應該是來自拜占庭
陶爾米納並不大,但慢慢地看過去,也不知不覺日落西山。如果沒有那麼多遊人,我可能會更加喜歡這兒。不管怎樣,陶爾米納是一個值得用心的所在。如果說,去歐洲旅行卻不去意大利是一種無知,去意大利旅行卻不去西西里是一種遺憾,那麼去到西西里,卻不去這個昔日的“罪惡”之地,就是又一種“罪惡”。
陶爾米納並不大,但慢慢地看過去,也不知不覺日落西山。如果沒有那麼多遊人,我可能會更加喜歡這兒。不管怎樣,陶爾米納是一個值得用心的所在。
如果說,去歐洲旅行卻不去意大利是一種無知,去意大利旅行卻不去西西里是一種遺憾,那麼去到西西里,卻不去這個昔日的“罪惡”之地,就是又一種“罪惡”。
前幾天, 我經常參加的旅行論壇里有一個很有意思的討論。有朋友問,遊記到底是什麼,是歷史的枯燥考據,還是Google,百度的簡單粘貼和看圖說話?
這讓我想起歐洲在17世紀到19世紀中期,曾經興起過一股所謂的Grand Tour潮。那時候要學習歷史,文化,藝術,語言,必須身臨其境。很多中上等家庭的青年會走出家門,花上幾個月到幾年的時間去遊歷歐洲各地。意大利是他們的主要目標之一。
那時候沒有互聯網,自媒體,沒有相機,沒有朋友圈。。。他們受到的外界干擾沒有今天這麼大,那時候的所謂遊學,應該是真正的既遊又學。
今天我們沒有條件放下工作,出門幾個月或者幾年去周遊世界,但我們可以用十幾天的時間去做一個Mini Tour。歷史不是枯燥的考據,它需要我們用心去感知。我們來到這個世界之前,我們告別這個世界之後,那些千百年的沉澱都在那兒,只是我們會不會主動去發現。
每一次旅行對我們來說,都是學習之旅,體驗之旅,每一次風塵僕僕地回來,一路所經所看,都會讓自己的大腦有一種淹沒感,這時怎麼還需要藉助網上的粘貼來填充自己的遊記呢。
笛卡爾說過,我思故我在,對我來說,旅行應該是我行故我知。陶行知曾經說過:行是知之始;知是行之成。這句話作為我們旅行的宗旨,也是很貼切的。
後記:正要擱筆之時,驚悉NBA球星科比 布萊恩特飛機失事的消息。家裡的三個籃球迷悲痛欲絕。
生活不是雞湯和口號,讓我們以向死而生的心態,珍惜每一個日出,每一個黃昏……
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