情迷西西里(八):雲海之間
2020-07-09
離開阿格里真托的那天早上,陽光燦爛。
下一站,特拉帕尼(Trapani)。
從阿格里真托到特拉帕尼,應該是西西里自駕行程里風景最美的一段。
進入西西里已經九天了,我們一路從切法盧,陶爾米納,埃特納,敘拉古,諾托,阿格里真託過來,從金碧輝煌的教堂,到白雪皚皚的火山;從夢幻般的海邊劇場,到敘拉古的風韻悠揚;從愛奧尼亞海上的日出,到土耳其台階的夕陽;從四城的巴洛克狂歡,到漫漫山谷眾神的守望......
每一天,我們都在享用着視覺盛宴,這時候加上一頓清淡小餐,可以讓我們的體力和精力有所調整。
在特拉帕尼附近,有一座中世紀古城埃里切(Erice),這座小鎮在古希臘時期的名字是Eryx。
意大利著名畫家桑德羅·波提切利(Sandro Botticelli)曾經創作過一幅著名的油畫《阿芙洛狄忒的誕生》。畫中描述阿芙洛狄忒誕生於大海的泡沫中,她緩緩從貝殼裡升起,與春神相伴的西風之神把阿芙洛狄忒吹向海岸邊,並由季節女神為她披上艷麗的斗篷。
傳說特拉帕尼的外海正是愛神誕生之處。這位從浪花中誕生的女神,為了記住她登陸的地點,於是在海邊造了一座小山,這座小山的名字就是:Eryx.
平時從特拉帕尼可以乘坐10分鐘的纜車到埃里切,但冬天因為風大,纜車關閉。我們在纜車站徘徊的時候,附近走過一個當地人,比劃着說,纜車不開,你們不是可以開車上去嘛。
和納克索斯到陶爾米納的山路相比,通向埃里切的這段雖然也有驚險,但風景要美麗許多。
半山腰的海風,已經吹的人幾乎站立不住,風中眺望特拉帕尼。
Elymians人在西西里建立了二座城市,一座是引起敘(拉古)雅(典)戰爭的塞傑斯塔(Segesta),另一座就是曾經的Eryx,如今的埃里切(Erice)。
在山下的時候還是陽光燦爛,到了山頂卻是大霧瀰漫,兒子興奮的說,我們已經在雲中了。
這座歷史悠久的小鎮,名字曾經歷多次演變。
在第一次布匿戰爭(First Punic War)中,這兒被迦太基人毀壞,公元831年被阿拉伯人佔領以後,它被改名為 Cebel Hamid。1167年諾曼人從阿拉伯人手中奪回此城,名字變為Monte San Giuliano,直到1934年小城才有了現在這個名字Erice.
特拉帕尼門(Porta Trapani)是埃里切的主城門。
走入小鎮,街上安靜地出奇。
這位大媽,是我們在整個小鎮見到的唯一一位路人。
店老闆說,因為地處偏僻,運輸不便,這兒只供應意式大餅。
吃完午飯,走出小店,眼前一片霧蒙蒙。
斑駁的石闆路,千年以來,不知走過多少行人。
紅漆大門,看似陳舊,但波旁王朝風格的門釘卻透出一股富貴之氣,也許這是曾經的爵府?
小巷裡的霧氣氤氳開來,時間在這兒變得模糊起來。
這兒的房舍,城廓,道路全都由石灰石砌成,走在寂靜的巷陌中,我們彷彿進入中世紀。
埃里切的城牆,大部分都是諾曼時代修建的。
曾經作為守望塔的費德里科三世塔(Torre di Re Federico)。
鳥瞰沉睡中的埃里切小城。
塔的旁邊是外表非常古樸的埃里切聖母教堂(Real Duomo)。這座教堂始建於公元4世紀君士坦丁大帝時期。1314年,費德里克三世下令改建這座教堂。前面的那座小門廊是1424年後加的。
教堂雖然外表簡樸,但內部卻美輪美奐。
哥特式建築特有的尖肋拱頂,讓我不由得想起3年前去過的倫敦附近的巴斯大教堂(Bath Abbey)。
教堂內保存着大量的藝術品。
這尊聖約瑟夫牽着小耶穌的雕像,創作於17世紀。
我發覺一個很有趣的現象,如果聖像只有聖母,聖母就被稱為瑪麗亞(Mary),如果聖像里聖母抱着嬰兒耶穌,聖母就成了Madonna(瑪當娜)。
主祭壇上這面精美的大理石群雕,是1513年的作品。
16世紀的耶穌受難像。
坐在空無一人的中殿,我們感受着那刻難得的寧靜。
埃里切建在一個三角形的狹窄地界上,頗似呈三角形的西西里全島。
走在這樣的小路上,發一會呆,嘆一聲息,打一會盹。。。我們可能對很多身外之物的追求都太過刻意,糾結之時,不如歸去......
從埃里切一路開往特拉帕尼,雲在上,海在下,我們行駛在雲海之間。
這座教堂歷史悠久,歷經拜占庭,諾曼,阿拉貢,波旁等王朝,直到現在。
特拉帕尼應該是西西里對司機最友好的城市。不僅進城容易,泊車也很方便。熱情的女房東早早就等候在停車場。
房間非常整潔,最令我們意外的是,餐廳的桌上擺着三瓶西西里葡萄酒。這是主人送我們的禮物。可惜因為怕超重,我們只能辜負了她的一番美意。特拉帕尼三面環海,城市不大,主要街道只有2條。
二戰中特拉帕尼曾經遭遇盟軍猛烈的轟炸,戰後重建和,現在這兒已經看不到多少歷史建築了。
路遇一家中餐館,這是我們在西西里看到的第一家。
聖納托里奧宮殿(Palazzo Senatorio),建於1672年,曾經是特拉帕尼的市政廳,屬於巴洛克風格的經典之作。
聖洛倫佐教堂(Cattedrale di San Lorenzo),建於1421年。
側殿供奉的就是死於死於3世紀古羅馬時期的San Lorenzo。
看過太多令人驚嘆的教堂,這座教堂在我眼中並沒有什麼奪人眼球之處。
倒是大門上的浮雕比較特別。
倒是大門上的浮雕比較特別。
特拉帕尼是西西里非常重要的港口,運營來往於撒丁島和亞平寧半島各大港口的輪渡。
將來去撒丁島的時候,也許我們還會回到這兒吧。
天色漸漸暗下來。旅行接近尾聲,大家心情開始有些低落。
日暮鄉關何處是,那人卻在,燈火闌珊處......
收拾心情,迎接此行最後的瘋狂。
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