德意志的前世今生

德國，我更願意稱它為“德意志共和國”。有沒有覺得“德意志共和國”比德國這個名字更響亮，更有氣魄？1997年我曾來過德國，在法蘭克福下的飛機。看到現代化的高樓鱗次櫛比，就想，中國什麼時候才能與之比肩？隨後，我幾乎踏遍了東、西德除慕尼黑之外的所有大城市，包括萊比錫，柏林，法蘭克福，克隆，漢堡，斯圖加特，紐倫堡等，還参觀了奔馳廠。記得看到雄偉，壯麗的克隆大教堂的時候，我震驚得說不出話來，繞着教堂走了好幾圈，那是我第一次看到歐洲的教堂。

1997年的德國還沒有真正統一到一體，坐在車上，閉着眼睛都知道從東德到了西德。東德的路崎嶇不平，而西德的路平坦得根本感覺不到一點兒顛簸。記得在東德首都萊比錫住店的時候，登記，盤查，那種繁瑣跟當時的國內一模一樣，感嘆社會主義真是共通啊。

德國

現如今統一的德國，成了歐盟的“領頭羊”，不但經濟實力居歐洲首位，而且主導着歐盟的歷史發展方向。在歷史的舞台上，德國，時不時地吸引一下人們的眼球。由它發起的兩次世界大戰，不但給世界帶來了災難，也深刻地改變了世界歷史。為什麼德國要一而再，再而三地發動世界大戰呢？說來話長。

在德國的歷史上，曾出現過3個帝國。第一帝國，是公元962年到1806年的神聖羅馬帝國，也叫古德意志帝國；第二帝國，是1871年到1918年由普魯士通過3次王朝戰爭統一起來的的德意志帝國；而第三帝國是1933年到1945年由希特勒自詡的法西斯帝國。是什麼制度，是誰在統治德國第一和第二帝國呢？是封建制度，是容克貴族集團在統治這個國家。

容克貴族的封建統治在德國造成了森嚴的等級制度。在這個制度里，國王，既是軍隊領袖，也是宗教領袖，擁有絕對的實權，軍隊效忠國王。為保證日耳曼血統的純粹，貴族之間才可以通婚，下層的人想通過教育和婚姻等手段改變命運，絕無可能。雖然在普魯士時期德國就掃除了文盲，但普通人受教育的目的是給社會提供優質而廉價的勞動力。“龍是龍，老鼠是老鼠”的等級制度讓普通人完全沒有向上的階梯。

隨着第一波和第二波工業化的爆發，德國在1890年終於從農業國邁到工業國，資本家的財力超過了容克貴族集團，要求更多權利。而容克貴族集團又不想放棄太多權利，那怎麼辦呢？只有把內部矛盾轉移成外部矛盾。宣傳種族主義，軍國主義及對外擴張成了不二選擇。

俾斯麥時期，德國對丹麥，對奧地利和對法國3場戰爭的輝煌勝利，不僅壓碎了國內資產階級奪權的夢想，也給德國人開了一個以不變勝萬變的藥方，那就是靠對外擴張解決內部矛盾，壓制資產階級奪權的勢頭，這就是一戰和二戰爆發的原因。只可惜，上帝給了你一束光，卻不可能讓你永遠光芒萬丈。偉大的恩格斯老人家在1887年就從社會內在結構性矛盾對世界大戰作出了精準預測。

冷戰最前沿的柏林牆

德國，一直以嚴謹和精準而享譽世界。出乎我們意料的是，這個嚴謹，感覺有些古闆的國度，夏季卻香氣四溢。窗檯，露台或是陽台，都擺滿了色彩繽紛的各式盆花。就像清代詩人李方膺寫的“家家門巷盡成春”。從柏林，到萊茵之路，再到浪漫之路，最後到慕尼黑，一路都是醉人花香，一路都是旖旎風光，一路都是心神蕩漾。

此行，因為女兒一定要看柏林牆，所以我們德國的第一站，就是首都柏林。從華沙到柏林，坐火車5個多小時。穿越波蘭和德國的邊界，發現德國的地形、地貌與波蘭大相徑庭。波蘭境內是一望無際的農田；而德國境內，是一望無際的森林，農田只是點綴。

今天的柏林牆

柏林，這個國際大都市，是德國最大的城市，與布達佩斯和布拉格是姐妹城市。歷史上的柏林曾先後成為普魯士王國、德意志帝國、魏瑪共和國和納粹德國的首都，後成為美蘇冷戰時期的最前沿。柏林牆將柏林分成了東、西兩個部分，被當時東德政府稱為“反法西斯保護牆”。

1997年的柏林牆，還真正是個牆，保留了原來柏林牆的一部分。我記得在東德的一邊，還有一個博物館。當時導遊還給我們講述了幾個故事。說一對年輕人上午剛辦完結婚手續，下午準備迎娶的時候，中間豎起了一道鐵絲網，從此這對“鴛鴦”天各一方。還說住在柏林牆旁邊的東德人從自己的卧室開始挖地道，年復一年，日復一日，終於挖通了，逃到了柏林。柏林牆於1989年被推倒，預示着兩德的真正統一，首都也從波恩遷到了柏林。

再次光顧柏林，真想看一下柏林牆還是不是原來的風貌。一下地鐵，我就驚呆了。柏林牆消失得無影無蹤，現在的柏林牆只是一些鏤空的磚色立柱。若不是牆上和一些說明版上記錄著這段歷史，我們還以為到了一處公園。柏林牆的四周都是居民區和商店，看來現在東西德真是融為一體了。

見證歷史興衰的勃蘭登堡門

如果說柏林牆刻着歷史的印記，那勃蘭登堡門也見證了德國歷史的興衰。但凡有關德國國運的重大事件，一般都發生在這裏。普魯士的軍隊曾從門下凱旋而歸；希特勒驅趕成千上萬的人從門下出發“征服世界”；柏林牆倒塌時，這裏又成了欣喜若狂的柏林人的聚集之地。所以勃蘭登堡門不僅是柏林的標誌，也是德國的國家標誌。

勃蘭登堡門

它建於1788年至1791年，在兩德統一前，一直是東西柏林之間的邊界。這座莊嚴肅穆的新古典主義建築以雅典衛城的城門作藍本，在門頂上複製了四馬戰車上的勝利女神維多利亞雕像。女神手持帶有花環的權杖，花環內有一枚鐵十字勳章，花環上站着一隻展翅的雄鷹，雄鷹戴着普魯士的皇冠，象徵著戰爭的勝利。1806年拿破侖曾攻佔柏林，把勝利女神擄走。但隨着他在俄羅斯的敗北，勝利女神又重回柏林。二戰時勝利女神被炮擊摧毀，今天的女神是複製品。

維多利亞雕像

如果巴黎的凱旋門因為車水馬龍的噪音讓人不願過多駐足，那勃蘭登堡門周圍的靜謐，花團錦簇卻讓我們久久不願離去。勃蘭登堡門的西側是大片大片的草坪，雖然與公路相連，卻沒有川流不息的車輛，也許是因為我們到的時候已是黃昏吧。勃蘭登堡門的北面是蜿蜒流過的施普雷河，東面則是著名的菩提樹下大街。

菩提樹下大街全長約1.5公里，始建於1573年，是當時貴族出城狩獵的騎道。1647年，普魯士國王威廉一世下令在道路兩側種植菩提樹，因而得名。這條寬闊的林蔭大道是柏林的中軸線，也是柏林首屈一指的景觀長廊。雖然沒有巴黎的香榭麗舍大街有名，但我們覺得比香榭麗舍大街更迷人。街道的兩邊沒有各式小商亭，也沒有人聲鼎沸。取而代之的，是許多著名的古典建築，包括建於1743年的洛可可風格的德意志國家歌劇院，建於1774年至1780年的國家圖書館，建於1695年至1706年巴洛克式的前軍火庫，建於1747年至1773年的聖黑德維希主教座堂，以及擁有27名諾貝爾獎得主的柏林洪堡大學。在洪堡大學門口，矗立着一尊雕像，他就是電磁波的發現者－赫茲。頻率的單位就是以他的名字命名的。除了赫茲以外，愛因斯坦，馬克思，周恩來都在洪堡大學就讀過或者執教過。在菩提樹下大街的兩旁，靠近勃蘭登堡門是使館區，美國大使館就在這兒附近。

柏林洪堡大學