環遊土耳其(25)：旋轉舞之魂

唐代詩人岑參曾作詩曰：“美人舞如蓮花旋，世人有眼應未見。” 白居易也曾作詩說：“弦鼓一聲雙袖舉，回雪飄搖轉蓬舞。” 兩位大詩人描述的像雪花在空中飛舞，像蓬草迎風而起的舞蹈名為胡旋舞，來自中亞的烏茲別克斯坦一帶。雖然有人說這種不停旋轉的舞蹈自漢朝時就從絲綢之路傳入了中國，但它的盛行卻是在唐代，特別是在楊玉環精靈般地舞過後，此舞就像“忽如一夜春風來，千樹萬樹梨花開”，在中原大地遍地開花。此時，在大唐帝國的西方，還有兩大帝國與之平分秋色，它們就是拜占庭帝國和阿拉伯帝國。

孔亞

孔亞

孔亞

孔亞

孔亞

胡旋舞跟伊斯兰教有沒有關係我不知道，但我知道在土耳其也有一種不停旋轉的舞蹈卻跟伊斯兰教有着密切的關聯。這種創建於南宋時期的旋轉託缽僧舞，簡稱旋轉舞(Whirling Dervish)是伊斯兰教中“蘇菲主義”的宗教儀式，而流行在民間，對誦經、冥想和禁慾主義痴迷的蘇菲主義正是在唐玄宗和楊玉環生活的時代獲得了一批對抗世俗化的追隨者。這些穿着羊毛衣服的純粹穆斯林相信包括人在內的世界萬物無不在與宇宙中的星球一起旋轉，人從降臨到離世也是一個循環，就像轉出的圓盤一樣。他們通過不停地旋轉去描述萬物循環反覆、生生不息的狀態，在感受同宇宙和安拉對話的同時，也將蘇菲主義哲學傳遍伊斯蘭世界。為了感受旋轉舞的魅力，我從阿達納出發，穿越托羅斯山脈，長途跋涉，開到了它的發源地－孔亞(Konya)，位於小亞細亞中部的它也被稱作科尼亞。

孔亞

孔亞

孔亞

孔亞

旋轉舞

旋轉舞

開出阿達納城區，我沿着塞伊漢河行駛，在進入托羅斯山脈前，偶遇一個建在寬闊的河上的弔橋，我立刻拐下坡，走上了顫顫巍巍的弔橋。弔橋的另一端是一個森林公園，公園的盡頭是塞伊漢水庫，風景很優美。如果時間充裕的話，我真想在這裏呆上一天，可是不行啊，前方還有漫漫長路。在開進孔亞之前，我去拜訪了距它不到1個小時車程，被列入世界文化遺產的加泰土丘新石器時代遺址(Neolithic Site of Catalhoyuk)，這是我在土耳其看的第十處世界文化遺產，卻是我在世界各國的旅行中看到的第一個新石器時代遺址，我的心中充滿了狐疑，也充滿了好奇。根據《蘇美爾年表》，那可是半人半神的時代呀。

據考古學家們說，9千年前，這裡是一個有着近一萬人居住的大城鎮，他們見證了人類以狩獵和採集為生到以種植農作物和馴養動物為生的歷程，也見證了人類從居無定所到安家落戶的轉變，是人類早期文明的見證者之一，定居生活讓那個時代的人們把他們的藝術留在了這塊土地上。今天，人們在房屋內不但可以找到重複的菱形和鋸齒形等幾何圖案，而且可以找到動物的浮雕和男人狩獵的壁畫，還可以找到人在光滑石膏牆上跳舞的圖案及人被刻在粘土中的雕塑，最著名的雕塑是一個坐在兩隻大貓中間的女人。在古埃及神話中，貓神是下埃及的戰爭女神。當年波斯攻打古埃及時，就是使用下作的手段，往古埃及軍隊中扔貓才讓埃及軍隊落荒而逃而取得勝利的。那在這幅雕塑中，坐在戰爭女神中間的女人是誰呢？

加泰土丘新石器時代遺址

加泰土丘新石器時代遺址

加泰土丘新石器時代遺址

加泰土丘新石器時代遺址

若展開想象的雙翼，我猜她是創造人類，先後嫁給尼比魯星球上第三和第二大神的寧瑪，她在弗吉尼亞人在此建立的城邦里被稱作地母神。寧瑪常常牽着一頭小獅子，而在加泰土丘的遺址中，恰好有一個女性坐像，它正坐在帶有獅子扶手的椅子上。也許，我的想象都是胡編亂造的，不過，可以肯定的是，在遺址中，最引人注目的的藝術品是通常被漆成赭紅色的公牛，它們散落在房子的角角落落。這些由石灰塗抹，建有爐灶的房子都“背靠背”連成一個整體，形成蜂窩狀的迷宮。房子的入口設在屋頂，需要梯子才能進入屋內，這個入口是房屋唯一的通風口。屋內沒有窗戶，只有一個類似“狗洞”的小門。這跟洞穴有什麼區別呢？在“洞穴”里，有一幅描繪雙峰的繪畫，它被認為是世界上最古老的地圖及最早的風景畫。

這些建造在兩座山丘上的奇葩泥磚房沒有街道，也沒有公共建築，更沒有專門為統治者或祭司修建的屋子，卻高達18層。在這裏，男女平等。考古學家說，一個人身份重要的人死後頭顱與身體會被分開，而在遺址中發現的男女頭顱骨數是相等的，這一事實認證了加泰土丘男女平等的結論。我對這個結論並不好奇，讓我好奇的是，這裏發現了地中海的動物骨骼和敘利亞的燧石，可遺址今天離地中海和敘利亞開車都要7個多小時，那個年代的他們是怎麼得到這些物品，又是怎麼進行商品交換的呢？

加泰土丘新石器時代遺址

加泰土丘新石器時代遺址

加泰土丘新石器時代遺址

加泰土丘新石器時代遺址

我不知道何時能得到答案，就像我不知道何時能得到奇里乞亞過往的答案一樣。如果說阿達納所在地的奇里乞亞因為奇里乞亞平原和平原內奔騰不息的五條河流而成為新石器時代人類的居住地，那加泰土丘又憑什麼能吸引新石器時代的人們在此居住呢？跟奇里乞亞的原因相同，這裏也有一個平原，名為科尼亞平原(Konya Plain)。在土耳其，科尼亞平原是除奇里乞亞平原外另一個重要的平原，農業用地佔全國的17%。這裏曾經有一個大的淡水湖，如今已乾涸，而小亞細亞第一個建立農業定居點的加泰土丘就在平原上，一條河流從兩座土丘的中間穿過，為其在幾個世紀中從村落髮展到城鎮立下了汗馬功勞。我一路就是穿梭在科尼亞平原的田野山間，賞盡了它的曠野無垠和新石器時代的房屋、墓葬、生活空間及一個小博物館。其實，加泰土丘這個世界遺產並沒有引起我的共鳴，但那一望無際的綠色原野卻讓我的心隨之舞動，它的“微微一笑就傾城”一直陪伴着我來到也位於科尼亞平原上的孔亞。

科尼亞平原

科尼亞平原

科尼亞平原

科尼亞平原

我的酒店在市中心，旁邊有一個清真寺。當我剛把車停到路邊，就看見清真寺的外面跪了一排排的男子，他們異口同聲地念着祈禱詞，祈禱聲此起彼伏，那陣勢我從未見過，在土耳其也只此一次。此時，正是中午，毒辣的太陽能把人曬昏過去，可他們還是那麼虔誠地祈禱着。看來，這個旋轉舞的故鄉在世俗化的土耳其應該比別的地方更篤信伊斯兰教。真實的情況也確實如此。孔亞是土耳其最傳統、最保守的城市，女子基本都包頭巾。

為什麼孔亞如此保守呢？或許因為它是神秘的蘇菲教派哲學家，旋轉舞創始人魯米(Rumi)的長眠之地。雖然這位出生於阿富汗，用波斯語寫作的大師已故去800多年，但他的名言“來吧，無論你是誰。即使你是沒有宗教信仰的人、異教徒或者是崇拜火的人，也來吧”今天依然在孔亞的上空飄蕩，他的哲學思想“我們應該迎着慾望而去，讓它像河水一樣漫過我們的身體，然後在領悟到清新與深入骨髓的歡娛後，讓一波一波的慾望轉化為無形”今天依然在孔亞的街巷傳揚。

孔亞

孔亞

孔亞

孔亞

我在魯米說過的箴言里，沿着孔亞的大街小巷，去尋找各個文明在此留下的印記。這個“生而不凡”的孔亞在《聖經》里被認為是大洪水過後地面上出現的第一個城市，是古絲綢之路在小亞細亞的必經之地。如此重要的地理位置讓孔亞自古就是重要的商業貿易城市，青銅文明和赫梯文明、第一個發現錫和鉛，創建了“自由之帽”的弗里吉亞文明、最早鑄造貴重金屬貨幣的呂底亞文明、波斯文明、古希臘和古羅馬文明，以及拜占庭文明等都曾在這裏開花結果。可是在拜占庭帝國陷入內憂外患之時，塞爾柱突厥人佔領了小亞細亞的大部分地區，並佔領了由埃及法蒂瑪王朝控制的耶路撒冷，建立了塞爾柱突厥帝國。就是因為突厥人佔領了耶路撒冷，拜占庭的皇帝才不得不向羅馬教皇救助，從而引發了之後給君士坦丁堡帶來滅頂之災的十字軍東征。不過，在文化和語言上都高度波斯化的塞爾柱突厥帝國也不可能是常青樹。當帝國行將就木之時，帝國前王位候選人的兒子建立了橫跨小亞細亞古老貿易路線的羅姆蘇丹國，後定都孔亞。波斯與突厥文化的結合體從這時起就定格在了孔亞這塊土地上，孔亞也在塞爾柱人的統治下，達到了其財富和影響力的頂峰。

那麼，塞爾柱人是如何讓孔亞富家天下的呢？他們在卡帕多西亞(Cappadocia)和孔亞之間的絲綢之路，甚至更遠的地方建立了很多商隊，從波斯和中國來的商品由這些商隊運往歐洲市場，反之亦然。這些卓越的“二道販子”靠貿易給孔亞帶來了巨額財富，孔亞也成為當時世界上最輝煌的城市之一。也就是在塞爾柱人統治這裏時，伊斯兰教開始傳遍四面八方，並永久刻在了人們的靈魂深處。雖然此城被多次易手，但伊斯兰教仍然紮根在這塊土地上，等魯米和他父親到來時，伊斯兰教早已在孔亞破土發芽，並花開了100多年，而他們的翩翩而至，正是應當時羅姆蘇丹國蘇丹的邀請。在他們到來後，塞爾柱人變成了文明人。

梅夫拉那博物館

梅夫拉那博物館

梅夫拉那博物館

作為“學者中蘇丹”的兒子，魯米自小耳濡目染，學識淵博，被認為是有史以來最偉大的詩人之一，但他更偉大的成就是讓神秘的蘇菲派傳遍孔亞、小亞細亞、塞浦路斯、巴爾干半島、阿拉伯半島和北非，我們熟知的阿凡提就出生在孔亞附近，還曾拜魯米為師。人們從他討論愛、生活和靈魂本質的優美散文中尋找到《古蘭經》的精髓，也確立了自己的社會倫理觀。孔亞，因為魯米的存在，立刻由“暴發戶”轉變成穆斯林精神的皈依地，每年都有無數善男信女從各地前來請他指點迷津，即使在他長眠孔亞之後，也是如此。他的長眠之地現在被改成了梅夫拉那博物館(Mevlana Museum)。

梅夫拉那，原意為導師。這座博物館最初是一所伊斯蘭宗教學院。據說，西方大學的建立，就是參照了公元10世紀以後伊斯蘭宗教學院的形式。今天，這裏與其說是博物館，還不如說是陵園。我對所有的陵墓都提不起絲毫興趣，可這位倡導“愛是真正的自由，愛是一切事物的中心，愛以波浪式傳播”的大師對我來說是一個迷一樣的存在，於是我還是去了博物館一探究竟。博物館建在一個寬闊漂亮的廣場旁，門票不貴，30里拉，不到4美元。因為是大師的陵寢，所以裏面的穆斯林真多啊，跟伊斯坦布爾先知朋友的艾郁普蘇丹清真寺里的人不相上下。不過，這裏一進去並沒有什麼神樹，而是曾是塞爾柱皇宮的玫瑰園，玫瑰園內有售賣語音導覽的亭子，居然還有中文的，30里拉。我租了一個，然後穿過一個小拱門，走進了穆斯林的朝聖之地。

梅夫拉那博物館玫瑰園

梅夫拉那博物館

梅夫拉那博物館

這裡是一個封閉的庭院，不僅是魯米和其家人的安眠地，也是奧斯曼帝國高官及蘇丹妻兒的墓地，還是修士的住所。修士的住所半包圍着魯米棺槨所在的博物館，博物館門上刻着“親愛的求職者們，請全心全意接受我的建議，將你的生命奉獻給真主”的銘文，裏面最顯眼的就是魯米的石棺。石棺按傳統棺木打造，由墓穴、墓室和尖塔組成。它被安放在4根柱子上，三面敞開，內部是鍍金裝飾，外面是瓷磚，上面由金刺繡品覆蓋，棺材上面有一個用布條圍成的綠色包頭，上面插着一根非常長的棍子。在土耳其，棺材上插的棍子長短與這個人的生前身份、地位和年齡有關，棍子越長表示地位越高。石棺南面有代表天堂的裝飾，碑文上寫着“無論参觀這個墓穴的人是誰，他都會變得幸福和幸運”。博物館內展示了先知的鬍子、《古蘭經》手抄本、蘇丹祈禱室和鍍金簽名、香爐和樂器、象徵權利的雙頭鷹和獅子的圖案，及鑲嵌着康乃馨和鬱金香的祈禱地毯等。所以這些對我來說都很boring，包括廣場上奧斯曼帝國時期雙尖塔的塞利米耶清真寺(Sultan Selim Mosque)，我最感興趣的是這位被冠以東西方學術大師之稱的魯米創立的旋轉舞。

梅夫拉那博物館

梅夫拉那博物館

梅夫拉那博物館

梅夫拉那博物館

一些人說，在魯米走進靈性學堂，對真主的愛開始燃燒之後，有一天他路過一個珠寶店，從珠寶店裡傳來了美妙的擊打聲，他覺得那是來自真主的呼喚，於是情不自禁旋轉起舞。珠寶商配合著他擊鼓，直到鼓的金箔撕裂，這就是旋轉舞的由來。為了這個進行靈修的旋轉舞，我從伊斯坦布爾就開始尋找，到布爾薩又開始尋找，可跳旋轉舞的場所都因為土耳其在宵禁期而關閉。我幻想着這個旋轉舞的故鄉也許會例外，問我就餐的餐廳老闆哪裡可以看到，他說離他餐廳不遠的文化中心有。我上網一查，中心五點關門，而此時已四點多。我忙不迭地向文化中心跑去，也顧不得酷暑了，中間谷歌地圖還給我指錯了路。當我氣喘吁吁跑到外形很漂亮的文化中心時，還差十分鐘五點。裏面的人不懂英文，我開始旋轉讓他們知道我想看旋轉舞，他們明白了，告訴我因為疫情關閉。早知如此，我跑什麼呀，還不如讓餐廳老闆先幫我打電話詢問一下。不過，這一路，我也看到了孔亞的市容，路上有一個巨大的墓園。

梅夫拉那博物館

塞利米耶清真寺

當我重返伊斯坦布爾時，土耳其的宵禁也結束了，我終於看到了我心心念的旋轉舞。舞蹈持續一個小時，每人200里拉，25美元左右。這種被列入非物質文化遺產的托缽僧旋轉舞意指天空、詩歌、音樂和旋轉的合一，人們在旋轉中捕捉神性的靈感，最初在星期五和特殊的靈性之夜表演。表演開始前，一位舞者在神秘、悠寂的音樂聲中，帶着一個紅地毯走進場內，對着我所在的方向跪拜，驚得我急忙把身子側過去。我知道他拜的當然不是我，可就在我面前直挺挺地跪下去，我還是沒有心裏準備接受。

旋轉舞分為7個部分，暗示着創世紀的7天。第一部分是頭戴土黃色高帽，內着白衣裙，外罩黑色斗篷，抱着雙臂兩手交叉於胸前的舞者出場。這麼熱的天兒，他們穿那麼多，難怪不停地擦汗。舞者們雙臂兩手交叉於胸前代表数字“一”，即真主的獨一性。穿的黑色斗篷象徵著塵世間的萬事萬物，白褂和白裙代表真主，土黃色高帽象徵墳墓，脫去黑色斗篷意味着擺脫凡塵 ，留下的黑帶象徵自己的肉體。第二部分是鼓聲，象徵真主對世間的命令。第三部分是笛聲，象徵上天賦予萬物生機。第四部分是苦行僧步行繞場三周，彼此行禮，象徵隱藏在身軀里的靈魂對彼此的致意。第五部分是托缽僧們脫下黑色斗篷，露出白色禮服和寬大的白色裙子。當他們的白裙像一個圓盤飄飛起來時，他們就進入了與真主溝通的境界，也開始為世人傳達真主的旨意。

旋轉舞

旋轉舞

旋轉舞

旋轉舞

他們慢慢抬起頭，將頭向右轉成45度角。如果旋轉時把手臂彎至胸口，意味着放棄現世的生命，將重生在與真主的神秘結合起來；如果右手手掌朝上，表示接受神的賜福和接收來自神的能量；如果左手自然下垂，手掌向下，表示將神所賜的能量傳給大地和人民；如果頭向右側，表示完全接受神的安排。這些人旋轉時，始終以左腳為圓心，意味着世間萬物生生不息、四季變換和周而復始。舞者們不停旋轉，代表距離真主越來越近。旋轉由慢到快，直到頭暈，代表他們處在半昏迷狀態，可以更親近神。第六部分是《古蘭經》的誦讀：“真主屬於東方，也屬於西方，無論你轉向哪裡，總是面朝着真主。” 第七部分是為先知們及天下眾生的靈魂與平安禱告。當他們回位，又穿上黑色斗篷，預示着與真主天人合一的願景結束了。

旋轉舞

旋轉舞

旋轉舞

真難想象，寓意這麼複雜的旋轉舞，魯米是怎麼想出來的，莫不是真的有神靈的告示？我不知道，但我知道，沒有魯米，就沒有與神溝通的旋轉舞，而沒有塞爾柱羅姆蘇丹國，或許就沒有魯米。當羅姆蘇丹國把孔亞帶入巔峰之際時，它也把融入了波斯建築風格的建築留在了這裏，而這些建築，大部分都在阿拉丁山附近。我沿着孔亞熱鬧的商業大街，向阿拉丁山旁的細長宣禮塔宗教學院(İnce Minareli Medrese)走去。

阿拉丁山是一個山丘，現在成了一個大公園，上面都是繁茂的樹木和綠茵茵的草坪。孔亞人很會生活，很多人都在上面野餐或者單純地坐着消遣，宣禮塔宗教學院就在它的對面。這座建於羅姆蘇丹國時期的學院建築很有特色，長方形建築群的中心是一個圓頂覆蓋的庭院，學生房間在圓頂的北側和南側，教室在西側，東側是一座單圓頂清真寺、尖塔和兩個陽台。庭院模仿了古波斯矩形空間的布局，成為塞爾柱在小亞細亞建築的模版。今天，它變成了石木藝術博物館。

拉丁山

細長宣禮塔宗教學院

細長宣禮塔宗教學院

離宗教學院不遠處是建於羅姆蘇丹國統治這裏時的阿拉丁清真寺(Alaaddin Mosque)。被稱作“王座清真寺”的它也建於羅姆蘇丹國統治時期，現在是孔亞的標牌兒，裏面有皇室成員的陵墓。這座清真寺是在拜占庭的教堂基礎上被敘利亞建築師改建的，因此除了能看見希臘的大理石柱以外，還能看到敘利亞風格。我到的時候，恰好碰到樂隊在排練，準備第二天在這裏的演出。

雖然孔亞因為魯米的蘇菲派和他的長眠地而在土耳其佔有不可多得的宗教地位，但它並未給我帶來巨大的 驚喜。不過，當我在白晝收起最後一絲光亮前，漫步在它的大街小巷，城市的乾淨整潔和人們享受生活的慢節奏仍然帶給了我衝擊波。我想，即使在寒風起，草枯黃的季節，孔亞人也能在菊花香中讓愛意暖心房。

阿丁山清真寺

阿丁山清真寺

阿丁山清真寺

阿丁山清真寺

阿丁山清真寺

阿丁山清真寺

孔亞餐飲

路線