多彩班芙行(3)－湖水的吟唱

加拿大落基山脈那些國家公園的主旋律是什麼？若我說，是湖水。那“舟如空里泛，人如鏡中行”的瑰麗景色，讓我常常覺得這些湖水就是君子溫潤如玉，女子清揚婉兮的代名詞。而一些湖水特有的湖藍色和翡翠色更讓路易斯湖、夢蓮湖、翡翠湖、奧哈拉湖和瑪琳湖等成為班芙國家公園、幽鶴國家公園以及賈帕斯國家公園的名片。可是，在這三個公園中，除了這些大名鼎鼎的湖泊奏出的令人神清氣爽的樂章外，還有很多湖泊在樂章外吟唱。它們與聞名遐邇的湖泊一起，讓三個公園“淡妝濃抹總相宜”。

明尼汪卡湖

明尼汪卡湖

明尼汪卡湖

明尼汪卡湖

離班芙小鎮很近的明尼汪卡湖(Lake Minnewanka)是小鎮周邊最著名的湖，其名字來源於印第安斯通尼族，意思是“水之精靈”。跟公園中眾多天然湖泊不同的是，它是一個人工水庫。雖然是水庫，但與雙傑克湖(Two Jack Lake)相通的它卻是班芙國家公園中最大、最深的。這裏的停車場是班芙除了路易斯湖外，第二個停車付費的景點，其餘景點的停車都不收費，但我們買了瑪琳湖遊船的聯票，因此免費。不過，坐明尼汪卡湖中的遊船就不可能免費了，一個小時的遊船加導遊，每人80多加幣，比法國聖十字湖和安納西湖的腳踏船和遊艇貴多了。

幸虧我們在坐遊船欣賞明尼汪卡湖時，還沒見過那些奏出美妙樂章的湖泊，因而我們覺得明尼汪卡湖甚是美麗。如海水般湛藍的湖水透明如境，在陽光下泛着晶瑩的光。湖的岸邊是連綿的陡峭山峰，山峰上有點點冰雪。當遊船行駛到湖中的亮點魔鬼峽(Devil's Gap)時，導遊講起了熊的故事。

明尼汪卡湖

明尼汪卡湖

明尼汪卡湖

明尼汪卡湖

他說一輛火車有一天在班芙小鎮旁撞到了一頭大熊，火車司機急忙報告，可是小鎮的工作人員找了半天也沒找到熊的屍體，結果通過熊身上的GPS一看，它正在5公里以外玩呢。還有一個故事說班芙小鎮花了10萬加幣把小鎮布置成了一個花的海洋，可是第二天早晨卻發現，所有的鮮花都被熊吃得乾乾凈凈。我不知道導遊說得對不對，我只知道，這裡是獲得過奧斯卡最佳導演、最佳男主角和最佳攝影三個大獎的《荒野獵人》(The Revenant)的取景地之一，此湖因為這個電影而迎來了四方人士。

離明尼汪卡湖不遠，有一個梯級池塘(Cascade Pond)。此池塘的水很淺，一條小溪與之相連。雖然這個池塘跟水量充沛的湖泊沒法比，但這裏視野極度開闊，像一個大公園，裏面有小橋、有流水，還有滿地亂跑的花栗鼠(Chipmunks)以及班芙公園經典的紅椅子和用於燒烤用的烤爐。池塘的外緣，依然是陡峭且俊俏的群山，我還在群山中發現了一條細若遊絲的瀑布。

梯級池塘

梯級池塘

梯級池塘

梯級池塘

梯級池塘

在班芙小鎮旁邊，還有一個很特殊的湖泊，它叫硃砂湖(Vermilion Lakes)。準確地說，應該叫硃砂湖群，這裡有被水草地包圍的三個湖泊。它們的特殊除了因為它們位於落基山脈很稀少的濕地群中外，還因為它們的湖底有溫泉，因而湖水冬季也不結冰。這樣的生態環境讓此地的植被非常豐富，成為了很多候鳥的棲息地。雖然這裏陽光下的湖水是普普通通的藍色，但據說黃昏時夕陽會把整個湖面照成硃砂色。可惜因為回班芙小鎮的路下午4點封路，所以我們錯過了這個美景。不過，我們卻在盤山道尾端的諾基山瞭望台(Mount Norquay Lookout)上，把有着湛藍湖水的它和有着湖藍色河水的弓河，以及小巧的班芙小鎮和環繞它們的群山都收入了眼底。

硃砂湖

硃砂湖

諾基山瞭望台的硃砂湖

班芙國家公園的這三個湖都因為湖水顏色的普普通通而沒能進入我們湖泊中的樂章，但它們都各有特色：明尼汪卡湖是水庫；梯級池塘是野餐的大公園；硃砂湖是濕地群。如果從特色上分類，賈斯帕國家公園的葯湖(Medicine Lake)也很獨樹一幟。這個位於去瑪琳湖必經之地的湖泊，在夏天時因冰川消融而成為一片汪洋，可到了冬天它就會因為溶雪減少而乾涸，這樣水位的變化讓以前的人們誤認為有神靈居住於其中，因而取名為葯湖。

還有一個很特別的地方是，葯湖就像一個巨大的漏水浴缸。 它通過一個潛在的巨大地下洞穴系統排水，然後一部分在下遊約16公里處浮出地面，形成一條小溪，我就是天天在這個冰涼的小溪中洗臉，而另一部分則繼續在地下穿行，在瑪琳峽谷岩壁中衝出後，融入瑪琳湖下來的瑪琳河水，最後兜兜轉轉流入阿薩巴斯卡河(Athabasca River)。雖然葯湖的湖水在雲彩下連湛藍的顏色也沒有，但它的特殊還是讓它在落基山脈的上百個湖泊中獨樹一幟。

葯湖

葯湖

葯湖邊的麋鹿

在到處都是湖水在吟唱的賈斯帕國家公園，還有一個湖泊很不一樣，這個湖即是離阿薩巴斯卡河非常近的伊迪絲湖(Edith Lake)。同樣是冰川湖的它沒有湖藍色和翡翠色的湖水，也比葯湖小得多，但它有細膩的沙灘，湖邊還有很多私人小屋，這些小屋是20世紀初由當時作家建立的藝術家社區。此湖另一處不一樣的地方是，它很淺，湖中有很多沙洲，因此是皮划艇初學者很好的練習場所。

跟伊迪絲湖一樣有着細膩沙灘的還有安妮特湖(Lake Annette)，兩個湖泊之間用森林公園隔開，整個森林公園都是參天的大樹和規劃得相當好的自行車道及人行道。沙灘面積和湖面面積更小的安妮特湖就這樣安安靜靜在森林和群山的懷抱中等待前來野餐和觀賞它的人們。安妮特湖也是冰川湖，綽號“水壺”，它是一大塊冰川砸下後形成的窪地，因此湖水也不深，湖面也更平靜，白雲、群山和松林都會清晰地倒映到湖水中，這讓它看上去比伊迪絲湖漂亮。

伊迪絲湖

伊迪絲湖

安妮特湖

安妮特湖

與伊迪絲湖和安妮特湖隔阿薩巴斯卡河(Athabasca River)相望的是帕特里夏湖(Patricia Lake)和金字塔湖(Pyramid Lake)。這兩個彼此靠近的湖不像伊迪絲湖和安妮特湖中間有森林公園，它們之間什麼也沒有，有一種“老死不相往來”的感覺。跟那些富有特色的湖泊相比，這兩個湖泊一點稀奇之處也沒有。湖水除了清以外，亮眼的顏色都沒有，在雲彩下灰濛濛的，白白浪費了金字塔的大名。金字塔湖的名字來自於它旁邊的金字塔山，可我也沒看出山的形狀像金字塔。雖然山的形狀很美，但這種美在落基山脈的公園裡比比皆是。跟金字塔湖相比，帕特里夏湖還有一點點特色。二戰期間，這裏建造了一艘不沉的航空母艦模型，之後該专案被放棄，模型也沉沒到了此湖裡，殘骸1970年才被發現。

帕特里夏湖

帕特里夏湖

金字塔湖

金字塔湖

如果說這幾個湖泊因為開車可以到達而“各自為政”的話，那我下面要介紹的湖泊，我們不僅不能開車去見它們，還必須得長途跋涉才能見到它們的“真容”。這些湖跟舉世聞名的路易斯湖或夢蓮湖是“一家”的，原因是若去這些湖，必須得經過它們。

鏡湖(Mirror Lake)離路易斯湖單程3.1公里，需從路易斯湖邊經過城堡酒店，再進入山林爬坡。我們沒想到，早上7點路易斯湖的兩個停車場就基本滿了。當我們走入樹林開始爬山時，看見有人已經開始下山了，這些人得起得多早啊。我其實不喜歡爬山，因為我不喜歡氣喘吁吁和大汗淋漓的感覺，但為了看美景，我也只好免其難而為之。幸好清晨中爬山，沒有烈日的“騷擾”，出的汗轉瞬就被涼風吹散了。幸好的還有，雖然在樹林中爬一個大“之”字的山很沒意思，但在某個拐彎處，就會峰迴路轉，看到路易斯湖令我們眼睛極度愉悅的湖藍色湖水。

鏡湖

艾格尼絲湖

艾格尼絲湖

艾格尼絲湖

在爬了不到三公里後，我們看到了一條小溪，這條小溪是鏡湖和艾格尼絲湖(Lake Agnes)匯入路易斯湖的出口。沿着小溪繼續往上爬，即是鏡湖了。我來不及欣賞鏡湖，第一件事就是找個石頭坐下來倒氣兒。好不容易把氣兒喘勻了，我才靜下心來細看鏡湖。有着很好聽名字的它有着墨綠色的湖水，但面積非常小。若從高山上往下看，它就像路易斯湖的“丫鬟”，沒貌又沒品，可它很會“投胎”。它的後面就是著名的大蜂巢(Big Beehive)山，此山2270米。在這個大氣磅礴的山巒襯托下，鏡湖顯得很娟秀，也成了人們再此駐足留念的地方。

在鏡湖上方不到1公里處，是海拔2134米的艾格尼絲湖。這個湖泊比鏡湖大多了，周邊是造型很好看的群山，還有一個茶屋(Teahouse)。我們看見茶屋的人從這個湖裡舀了一桶水走進屋裡，不知是做茶還是做湯，可見這個湖水是多麼純天然。艾格尼絲湖的湖水跟鏡湖的一樣，也是墨綠色，但跟鏡湖不一樣的是，這裡有開闊的視野，群山的姿態也各異，還有一條嘩嘩流淌的瀑布，視覺和聽覺效果都非常好。我們坐在湖邊的椅子上，看着上蒼賜予的美景，享受着大自然的靈氣，覺得一路的辛苦總算沒白費，也覺得班芙的每一處都是我們想在太陽升起之前來到的地方。

艾格尼絲湖

艾格尼絲湖

艾格尼絲湖

我們沒在這裏看過太陽升起時的模樣，但我們在魅力無邊的夢蓮湖旁的安慰湖(Consolation Lakes)卻剛好看到了太陽從山後跳出的瞬間，那一刻，我們覺得好幸運。想去安慰湖，首先得在難於上青天的夢蓮湖停車場找到停車位。要不然，就得走10多公里徒步上山，但那條山道的旁邊都是大熊們最愛吃的Berries，因此遇到熊的概率很高。我們來這條路來了4次，看見了兩次熊，一次是棕熊，一次是黑熊。

我們第一次遇到熊的那天早上八點半左右，本來抱着撞大運的我們並沒期待能進入夢蓮湖的山路口，沒想到，路口是敞開的，我們覺得運氣真好。開出去不久，就看見兩個姑娘徒步上山，當時想要不要搭兩個姑娘一程，最後想想還是算了。我繼續往前開幾公里後，就在路邊看見了一個帶着熊寶寶的棕熊在路邊歡快地吃着Berries，熊寶寶藏在草叢中，若隱若現。這是我第一次在大自然中看見棕熊，根本想不起來害怕，只剩下興奮，我拿出手機，對着它們開始錄像。差不多跟它們和平共處了10分鐘後，熊和我們都被公園管理處的人驅逐了，熊走進了山裡，我們開進了夢蓮湖的停車場。

安慰湖

安慰湖

安慰湖

安慰湖

從停車場到海拔1950米的安慰湖，單程2.9公里，上升高度65米，比艾格尼絲湖200米的上升高度低得多，而且大部分都在森林里，因此很輕鬆。只是最初都是石子路，臨到安慰湖時連路也沒有了，都是凹凸不平的大石頭。雖然一路都是鳥語花香和滿滿的負氧離子，但是一個人也沒有，我們膽突突的，擔心那隻被趕進山裡的棕熊媽媽和熊寶寶會跑到這裏來。在我們走入這條步道前，我們看見公園的提示版上明確寫着現在是Berries季節，公園建議四個成人以上成行，但並沒有強制，於是吃了熊心豹子膽的我們走上了這條步道。幸運的是，我們沒有跟熊面對面，要不然，驚喜轉瞬間就會變成驚嚇。

夢蓮湖旁的棕熊

夢蓮湖旁的棕熊

夢蓮湖旁的黑熊

我們就這樣一邊膽戰心驚地走在步道上，一邊享受着森林中的潮濕空氣，不到一個小時就到了終點。我站在一堆大石頭上，極目遠眺山谷間的壯麗風景。我的眼前是造型優美的山峰，山峰上是厚厚的冰川，但沒有路易斯湖旁的維多利亞冰川體量大。冰川的融水流入湖中，彷彿是它的眼淚，波平如鏡的湖面上清晰地把冰川倒映於水中，漂亮極了。跟其它湖不同的是，此湖非常淺，湖中還布滿了大大小小的石塊。若不是眼前的冰川和兩側怪誕的群山，這個湖就是一個沒什麼姿色的“鄉下姑娘”。正當我深呼吸準備歌唱時，我抬頭一看，太陽剛好從左側的山頭躍出來，那一刻，我覺得這一天怎麼這麼幸運，不僅遇見了粽熊母子，還看到了難得一遇的“日出”。班芙公園真的處處是景，你一回眸，詩意便盈滿胸。

安慰湖

安慰湖

安慰湖旁

安慰湖的步道

安慰湖的步道

我在對班芙公園的讚美中走回夢蓮湖的停車場，路途中只見到兩對夫妻，看起來這條沒有挑戰的步道不太受歡迎，但其實不是的。因為停車的艱難，讓很多遊客錯過了這裏的美景，最主要的是，大巴車還沒來。雖然我在班芙已經聽過了很多獨具特色的湖泊的吟唱，但它們只是班芙湖泊大家庭中的一部分。我在三個星期的旅程中，每天都沉浸在湖水輕柔的微波中，思緒飛揚、心花怒放。

路線