情迷西西里(十):霍亨斯陶芬的絕唱
2020-08-01
離開蒙雷阿萊,我們駛向此行的最後一站:巴勒莫。原本LG的計劃是進入巴勒莫之前,先去機場把車還了,然後坐大巴進城。之所以這樣安排,是因為巴勒莫的交通混亂早已舉世聞名。
CNN曾經評選出全世界交通最混亂的十大都市,巴勒莫排名第五,這十大城市分別是:莫斯科、伊斯坦布爾、里約熱內盧、華沙、巴勒莫、馬賽、聖保羅、羅馬、巴黎、斯德哥爾摩。
但我們這次返加的航班是早晨6點,而當地最早一班駛往機場的公車是早上5點,時間上太倉促了。一開始,我們希望房東能為我們安排送機,可是,臨行之前,對方回答,原來聯繫的人那幾天不在。想象一下,凌晨4點,我們站在號稱黑手黨老巢的巴勒莫黑暗的街道上,等着出租車,那個場景有點驚悚,LG說,畢竟我們經過波爾圖、里斯本、格拉納達的考驗,那就在巴勒莫玩一把心跳吧。
這樣,我們開車進入了巴勒莫。
從高速公路駛進市區,我們就像是忽然陷入了迷宮。文明社會習以為常的秩序在這裏蕩然無存。雖然我早就對巴勒莫的交通混亂有了心理準備,但真的深陷大街上的車流之中的時候,我才明白單靠“混亂”二字來形容已經遠遠不夠。
這兒基本沒有車輛是按照車道開的,兩車道的道路並排擠出四輛車;沒有車遵守“讓行”標誌,於是轉彎就是一堆車相互爭搶的加塞;這兒的停牌只是一個擺設,每次我們在停牌前下意識的停下,後面就會立刻響起催促的喇叭聲。好在城市的快速主幹道上,還有為行人設置的過街紅綠燈,但是每當車流停下,便會擁上一群小販,賣一次性打火機的、擦車窗的、乞討的,但對於我們來說,真正的挑戰還在後面。
我們租住的民居位於ZTL禁行區,汽車不能駛入,但是房東告訴我們,距離民居100米處有一個停車場,汽車可以開入。
進城以後,我從Google導航上看停車場的位置,估摸着開過去應該不會超過20分鐘。但沒想到Google導航在巴勒莫卻不斷指示錯誤。每一次快要抵達目的地的時候,前面不是逆向單行線,就是步行區,或者乾脆就是禁行區。半個小時過去了,目標就在前方,我們卻怎麼跨越不了。最後LG只能冒險闖入禁區,原來所謂的停車場,不過是路邊停車,此時早已被橫七豎八的汽車停滿。
眼尖的兒子說,我們在繞圈的時候,他看到一個有鐵門的大院子,裏面可以停車,於是在兒子的指引下,我們找到那個院子--一個收費停車場,一個老人在看門,但他一句英文都不會。
於是大家各自掏出手機,打開翻譯神器,老人對着手機說意大利語,翻成英文給LG聽,然後LG再對着手機說英語,翻譯成意大利語給對方聽。
經過這麼一來一回的交流,老人說,在那兒停車沒問題,停車費也不貴,但是我們遇到一個更大的問題。那天是周六,我們當天晚上必須把車開走,因為第二天周日,停車場關門,再次開門要到周一早上8點,而我們的航班是周一早上6點!
LG笑着對我說,得,巴勒莫這2天,咱就啥也別干,開着車在城裡轉圈圈玩兒吧。老人看着我們面有難色的樣子,說,這樣吧,你們可以把車停在這兒,我給你們一把大門的鑰匙,你們到時候開門進來取車,走的時候,把鑰匙扔進大門就成。
一個大問題,就這樣迎刃而解,善良的老人啊!寫到這兒,我眼前依然清晰地浮現出那個老人的模樣。雖然語言不通,但他的善解人意,卻讓我們在陌生混亂的巴勒莫,感受到了第一絲暖意。疫情肆虐意大利之際,遠在西西里的他,還好嗎?
按照我們旅行的一般做法,在旅行快結束的時候,我們多半住酒店。但在巴勒莫,我很想如顧劍大俠那樣入住四角場。於是費了很多時間,LG終於在那兒找到了一套民居。抵達前,房東來Email告知,他去米蘭了,隨信他發來一段視頻,示範如何打開三道密碼鎖,進入位於三樓的民居。LG一直說兒子記憶力不如他年輕的時候(他總是吹噓,中學時代的他,《岳陽樓記》只讀了三遍,就可以一字不差的背誦出來),兒子不服氣,說自己的記性比他好。
於是,父子倆放下行李,LG掐表,兒子開始挑戰,默記3套不同的密碼,從進入大門開始,30秒打開三把密碼鎖,進入三樓的房間。
最後,兒子的成績是23秒。
離開我們住處僅僅幾十米的四角廣場(Quattro Canti),建於17世紀初,兩條巴勒莫主幹道在此交匯,廣場四面是四座幾乎完全相同的建築,相互對稱。
每座建築從下至上都裝飾着三尊雕塑,分別是代表四季的不同女神,西西里置於西班牙統治時期的四位西班牙國王,還有四位守護神,分別守護着東西南北四個區域......
上面的這幅照片中,最下面的女神代表冬天,中間的雕塑是西班牙國王腓力三世(Philip III),最上面的是巴勒莫的保護神 Sant'Agata。
歷經400年的風雨,這四座建築已呈破舊之勢,但仔細端詳,依然能感覺到巴洛克風格的精細和奢華。
四角廣場又被稱為太陽劇場(Teatro del Sole),因為白天的任何時候,至少有一個建築的外立面會被太陽照亮。
四角場就像一面窗戶,讓我們這些外來者一窺這個歷史上經過多次變遷的城市的一個角落。
沉默的巴勒莫,既華麗,又頹廢。
這是離開我們的住處不到100米的普雷托利亞噴泉(Fontana Pretoria),一個小小的廣場,卻塞進了一個尺寸相對過大的巴洛克噴泉。
這座噴泉原本是1555年西西里總督委託雕刻家,為自己在托斯卡納的別墅所建造的,但到了1573年,他的兒子卻把整座風格大膽的噴泉賣給了巴勒莫市政府。
1574年整座噴泉被拆成600多塊運來巴勒莫,為了安置它,當時甚至拆掉了廣場附近的幾座建築。
1581年噴泉被重新組裝,並從此矗立在巴勒莫市中心的廣場上,但傳統的當地人卻對那幾尊眼神曖昧的裸女接受不了了,於是,這個廣場有了另外一個名字:羞恥廣場(Square of Sham)。
巴勒莫(Palermo)於公元前735年由腓尼基人建立,當時被命名為惹絲(Ziz),意思是花;這個迷人、色彩繽紛的城市,確實像花一樣。
它就像一座隨意擺放的紀念館,看似凌亂,但有心人總能從其中發現驚喜。
0/240