一路向南之三:平凡之路(下)
2023-02-17
第8天 (3月27日, 星期日):Hola, Argentina!
這天是離開智利百內,前往阿根廷的El Chalten鎮。
早上最後一次在百內看日出。前一天聽天氣預報說這天從早晨6點到中午12點都有雨,所以沒打算走遠的地方。凌晨3點被雨聲驚醒;5點半又醒了,爬起來看天,雲很厚,但雨停了;7點帶着傢伙到了湖心島的觀景台等光。同等的還有來自阿根廷的兩位攝影師,其中一位是El Calafate的專職導遊。導遊說雖然天氣不好,但如果雲開霧散,則是難得的好機會。那些天正常日出時間是7點半左右,可等到了8點多,天已泛白,雲還是沒有散去。
D8-1。等候
由於想着要過境開長途,正準備收工,導遊說再等15分鐘,於是,奇迹發生了......
D8-2。近1個半小時的苦等,換來了短暫的10分鐘的穿過雲層的金色霞光
百內的黎明沒有辜負我!
從百內出發到阿根廷的El Chalten,要開520公里7個半小時,還不包括過關。從Google地圖上找方向,會讓在Tapi Aike開那條40號公路(RN40),但那是一條土路。建議在Tapi Aike沿RN7開往Esperanza,開一段RN5,再回到RN40。這樣雖然多開了些路程,但路況好,一馬平川的感覺非顛簸的土路能比。再者,Tapi Aike和Esperanza都有加油站(GPS在第一集自駕攻略里提到過),這是不能錯過的。
D8-3。繞過40RN!
D8-4。智利和阿根廷的邊界,智利一側的海關。如果是租車,別忘了讓智利海關在租車過境許可證上蓋個章
D8-5。智利和阿根廷邊界是一條4公里寬的土路,進入阿根廷。Hola, Argentina!
過境後第一個加油站是Tapi Aike,middle of nowhere的一棟房子,但來往加油的車輛卻不少。Tapi Aike的油價比其他地方要貴30%,但建議有油就加,後一個加油站是100公里以外的Esperanza,有正規的大公司YPF加油站,但如果遇上運油公司工人罷工就會鬧“油荒”。
D8-6。Tapi Aike的加油站,油價是1400阿根廷Peso一公升,相當於3.6美元一加侖。
到El Chalten一路是開闊的荒原,十分蒼涼。到達Chalten鎮口是冰川國家公園的大門,不收門票。在這遠眺Fitz Roy,輕鎖霧中。但這是我們在阿根廷幾天里唯一的一次看見Fitz Roy山峰的時候。
D8-7。Fitz Roy遠眺
在Chalten的3個晚上,我們都住在小鎮盡頭的Pudu Lodge。小店由於地處邊緣,離長途汽車站有千米的距離,沒車的遊客認為不方便,但離步道起點近,路對面又有一家烤肉餐館,很適合我們。旅館前台MM熱情老到,說根據天氣預報接下來幾天都可能是大風天,只有明天風力相對小一點,大概在45公里/小時左右,要爬山明天就去!
第9天 (3月28日, 星期一):Fitz Roy,風雨彩虹
El Chalten是阿根廷Patagonia的途步大本營,從那出發有不同的步道可走,建議參考這個鏈接:http://www.elchalten.com/eng/actividades/caminatas.php來選定徒步路線。
這天的徒步當選Laguna De los Tres,這是可以最近距離看Fitz Roy山峰的步道,全程來回20公里,大概要走8-10小時。
D9-1。早晨天氣不錯,多雲有太陽。但遠望Fitz Roy卻是雲里霧裡。沒走多遠,天氣開始陰沉下來,滴滴雨絲飄灑而下。
D9-2。秋雨瑟瑟路途遙遙
D9-3。秋草老樹
D9-4。行進秋雨中
D9-5。秋色
有人把Fitz Roy“戲”稱為妃子裸浴,妃子入浴,妃子裸野。雖然常掛在嘴上感到面紅耳赤,但在風雨中爬山還是可以起到化雞血為力量的作用滴。看妃子要爬過一大石堆陡坡,有妃子在前招喚,馬上發揚一怕不苦,二怕不死的精神,頂風作案,一股作氣爬了上去!
D9-6。妃子在招喚!
登上山頂,風雨交加,山峰仍鎖在霧中,冰川湖幽藍深邃,唯獨不見妃子!
D9-7。人在自然面前總是渺小的
D9-8。冰川湖全景圖
D9-9。雙冰川湖全景圖,不是水平線歪了,是中間的山峰把兩邊的冰川湖隔開成高低兩個湖。沒看到妃子裸浴,只看見兩個浴池
D9-10。步道上簡易的擋風遮雨的木棚
D9-11。下山時雨越下越大
Fitz Roy山峰終未能為我們展開她的容顏,和不少徒步者一樣,帶着遺憾下山,幾步一回頭的張望,希望奇迹出現,但還是失望了。
在最後1小時的路上,雨停了,天邊亮出了一道彩虹,是妃子又在向我們發出約請?
D9-12。風雨之後有彩虹
Fitz Roy,風雨彩虹,雖然略有遺憾,但還是非常精彩的一天!
第10天 (3月29日, 星期二):徒步大本營El Chalten
這天按天氣預報有大風,達70公里/小時;加上前一天長途跋涉,決定略加休整,在El Chalten周圍轉轉。
El Chalten是冰川國家公園山腳下的一個小鎮,被譽為阿根廷的徒步大本營。Lonely Planet曾把她列為Top 10 Cities to Visit in 2015的第二位(第一位是美國首都Washington, D.C.)。
El Chalten有許多旅館,餐廳及禮品店,超市,汽車站,加油站,銀行和醫院,是一個典型的旅遊鎮。特別值得一提的是那裡的旅館級別多樣,有300多美元一晚的高級resort,也有50美元一晚的小客棧。絕大多數步道的起點都在鎮的周圍,不需要開車就可到達(理論上說連租車都可以省了)。如果在那住上幾天一個星期,根據天氣安排徒步行程是非常容易做到的,這點比智利百內要強多了。
但El Chalten也有“弱點”,那就是如果不想徒步,光坐在旅館里發呆或駕車周圍轉是看不到好風景的,而這點百內就要好多了,開着車沿着幾個湖兜不爬山也能看到好景。
這天上午走了鎮旁的短途步道:Los Cóndores和Las Águilas,從那可以附視El Chalten。
D10-1。El Chalten
在El Chalten旁還有一個知名的小瀑布Chorrillo del Salto (GPS: S 49.299938, W 72.903333)。有意思的是那個瀑布在山谷里,根本看不到山峰,也就是說體會不到Patagonia的大景,因為離鎮近,步行也就半個小時左右,看到不少攝影愛好者扛着三腳架來拍照。
D10-2。Chorrillo del Salto
El Chalten有不少餐館,而阿根廷以牛羊肉出名。我們旅館旁有一家不錯的烤肉店Resto El Muro,那裡的四人份的大盤烤肉有牛羊豬雞香腸,才66美刀,量足,4人徒步一天下來還吃不完!
D10-3。Resto El Muro的大盤烤肉
第11天 (3月30日, 星期三):Cerro Torre, 風起雲涌
根據天氣預報這天是晴天,風不大。我們決定走一條相對短一點的步道:Laguna Torre。全程來回20公里,大約6-8小時。這條步道比較好走,升高僅200米,而且大多是在開闊地帶,風景優美。這裏提一下,阿根廷這邊的徒步客比智利百內的要少多了。
Laguna Torre的盡頭是看Cerro Torre山峰,這座高3128米的尖峰在登山界被稱為"史上最具爭議的山峰”。
1958年,當時最著名的登山家Walter Bonattiqi爬上了頂峰的側翼,宣布登頂不可能,因為頂部是磨菇狀的積雪。次年意大利登山家Cesaore Maestri和同伴Toni Egge登頂,在回途中遭遇雪崩,Egge不幸遇難,並遺失了唯一的照相機。回來後,Maestri的登頂記錄受到了同行的置疑,畢竟他拿不出證據,而且已有資深的Bonattiqi一年前曾斷言登頂不可實現。
21年後(1970年),Maestri再次攀登Cerro Torre,這次他帶着一個巨大的135公斤重的壓縮氣泵,用來在岩石上打鑽孔!加上數千米長的固定在鑽釘上的繩索,Maestri登上了頂峰,嚴格的說離頂還差50米,Maestri說那是冰而不是山體!Maestri的這次記錄又掀起了軒然大波,反對聲不絕於耳。有人質疑他是在“謀殺”Cerro Torre;也有人認為這樣做法有損登山的“公平性”。而那條用氣泵打鑽“造”出來的登山路被稱為“氣泵路(Compressor Route)”。
事情還沒完,2012年1月,有兩個“較真”的登山者Kennedy和Kruk沒有按氣泵路走,使用了登山者的“公平手段(fair-means)”如繩索等登頂,並移走了Maestri安下的125個鑽頭。當他們凱旋而歸回到El Chalten時,恭候他們的有阿根廷的警察。警方沒收了他們拆下的鑽頭並逮逋了兩人,因為他們擅自移去了鑽頭,這使得其他人登頂的希望落空!
幾天后,奧地利年輕的登山者David Lama首次徒手登頂成功。他的故事於2014年被搬上銀幕:Cerro Torre: A Snowball's Chance in Hell。
登山家崇尚的是征服自然,而旅行者對自然則是充滿敬畏。我們的徒步路線和他們完全是兩碼事,如果能一睹Cerro Torre的真容已經是大幸了。
D11-1。大山,早上好!
D11-2。行進在彩虹里
D11-3。嚮往遠山,嚮往彩虹
步道的終點是一個冰川湖,爬上小坡發覺那是一個風口。風大得塵沙吹打在臉上感到生疼,人得靠登山杖才能移動。這次徒步背了單反,但這麼大的風是沒有條件拍片的,只能躲在大石頭後捏幾張。由於雲層太厚,終沒見到那個引起風起雲涌般爭議的Cerro Torre尖峰。
D11-4。風起雲涌三麗人
D11-5。冰川湖全景圖
Laguna Torre步道是我們此行的最後一次徒步,下午4點回到El Chalten,稍事休息後立即啟程趕往3小時車程以外的El Calafate城,將從那裡出發遊Moreno冰川。
第12天 (3月31日, 星期四):Moreno大冰川
無論你到阿根廷的Patagonia來是徒步還是攝影,都不應該錯過Moreno冰川。她是地球上第三大冰川淡水源,僅次於南極和格陵蘭。5公里寬,74米高的潔白透藍的冰川十分壯觀,和阿拉斯加,冰島的冰川以及百內的Grey冰川相比,Moreno絕對大氣。
玩Moreno冰川得從El Calafate出發,單程80公里1個半小時的車程。旅遊公司Hielo y Aventura(http://www.hieloyaventura.com/2010/eng_index.asp)列有三項主要的冰川遊覽专案:
1。MiniTreckking:在冰川上走1個半小時,最流行的一項
2。BigIce:真正的冰川徒步3個半小時,有年齡限制(18-50歲)
3。SafariNaitico:坐輪船在冰川前晃一小時,為喜愛拍照的人所愛
在網站上有註明這些是Full Day的活動,這是包括從Calafate出發路上來回的時間,還有MiniTreckking和BigIce要提早10天左右預定。有意思的是Moreno冰川在冰川國家公園內,Fitz Roy那邊不收門票,但Morono冰川要收門票,約23美元一人。
D12-1。從Bajo de la Sombra碼頭上船(MiniTrecking和SafariNaitico),GPS:S 50.473537, W 72.994353
D12-2。遊艇上看冰川
不管選擇哪個专案,強烈建議走一圈冰川正面的觀景台,大約40分鐘時間,超值的景觀。
D12-3。觀景台上看冰川
D12-4。Moreno冰川正面景觀
看完冰川,回到El Calafate,夜宿Hostería Los Barrancos。我們在那住了兩晚,旅店在坡上,評價說看夕陽很美妙,但我們整天在外,不會坐在旅店裡欣賞夕陽吧。
第13天 (4月1日, 星期五):We made it!.....Really?
這天是回智利的Punta Arenas,要趕在6點半前還車。這是這次旅行主要節目完成後的第一天,心情格外輕鬆。
El Calafate旁有一個湖,叫Lake Nimez,是一個鳥類的自然保護區,可以觀賞到火烈鳥。早晨光線好,非常值得一去。
D13-1。清晨觀鳥 (GPS:S 50.325995, W 72.276545)
歸途順利,是第8天行程的反方向。於下午5點到達旅館,去旅行社談第二天去火地島看企鵝事宜,去Europcar還車,還察看了晚餐吃智利帝王蟹的飯店。一切如此順利,好不得意。。。
以前在阿拉斯加吃過那裡新鮮的帝王蟹,以為智利的也是同樣的長長的帶殼的蟹腳端上餐桌,結果不是這回事:蟹是不帶殼的純蟹肉,而且腳沒那麼長,不過味道還真不錯。
D13-2。智利帝王蟹色拉
我們去的這家飯店叫La Nuna,是車行夥計推薦的,當地人常去的館子一般都是好館子。
D13-3。La Nuna餐廳內部裝璜很有趣
吃飽飯在街上閑逛,聊起兩周的旅程,任務基本完成並且豪發無損。忍不住嘲笑Patagonia的壞天氣只是一個傳說:“不是說有大風嗎?風呢?風呢?!We made it!!”
黑暗中街頭那一端是海岸線,一陣冷風吹來,是Patagonia的幽靈?彷彿在說:“Really?!”
第14天 (4月2日, 星期六):被困火地島
King Penguin,王企鵝是僅次於南極才有的帝企鵝(Emperor Penguin)的第二大企鵝。其實從Punta Arenas坐50分鐘的船去企鵝島看麥哲倫企鵝更受歡迎,因為從Punta Arenas到火地島路上來回要花10個小時!但我們這次是秋季,麥哲倫企鵝大部份都遷移了,而且渡輪也只有一班。王企鵝的生活周期長達,一般很少挪窩。
火地島的王企鵝還有一段故事:一般認為王企鵝只是生活在法蘭克福島和南喬治亞島(火地島以南),很難看到它們會在火地島紮根。據說很久以前火地島曾有過王企鵝的綜跡,但現在看到的王企鵝是近5-6年前才來定居的。那片海灘是一私人領地,自從有了王企鵝後,開發為企鵝公園,收費讓人觀賞(http://pinguinorey.com/)。我們跟Turismo Laguna Azul的旅行團一日遊(contacto@turismolagunaazul.cl),這是因為火地島的路況差,自駕爆胎的風險大,而且費用如租車費,渡船費和油費使自駕的性價比大為降低。
火地島(Tierra del Fuego)是離南美大陸最近的群島,有麥哲倫海峽相隔。相傳16世紀歐洲人登上島時看到當地土著人點的篝火,西班牙語Fuego就是火的意思,而Tierra則是土地,火地島一詞由此而來。火地島為智利和阿根廷共有,企鵝公園在智利這邊。火地島的南端有著名的港口城市烏斯懷亞,屬阿根廷,進入南極的船由此出發。
從大陸去島除了飛機和船到烏斯懷亞以外只有坐擺渡船,而且只有兩個渡口。從Punta Arenas坐2小時渡船到火地島的Porvenir,早上8點半出發,下午2點回來,時刻表會變更,還要事先Email登記;另一個渡口是最狹窄的Primera Angostura渡口,每天早上8點半到晚上11點,每隔30分鐘一班,僅需20分鐘擺渡,但回到Punta Arenas要2個小時車程。從兩個渡口開到企鵝公園均需2-3個小時,旅行社的行程往往是從Primera Angostura渡口回大陸,整個旅程也就拉長到12小時。
D14-1。火地島渡口和企鵝公園
早上7點45分,旅行社來旅館接人。旅行車是16人的van,配西英雙語導遊,上車時發現擋風玻璃上有一大洞。上島是坐2小時的渡輪到火地島的Porvenir鎮。
D14-2。雙體渡輪,車可以開上去
D14-3。渡輪船艙里
到達後旅行團安排参觀火地島的Porvenir鎮的歷史博物館,聽了介紹當地土著人Selk'nam和 Yaghan在20世紀初在歐洲移民淘金熱中因疾病和利益衝突被大量滅絕的史實。
D14-4。今天,土著Selk'nam已成為歷史
D14-5。搭船來這裏,只是為了看企鵝,而不是看一堆古代人!小敏同學說出了我們的心裡話兒 :-)
在土路上一路顛跛終於到達了企鵝公園,也就是用(低)圍欄圍起來的一片海灘,旁邊幾棟活動房。交錢後聽介紹就走向那群王企鵝。
D14-6。企鵝公園(GPS:S 53.460705, W 69.306617)
D14-7。據說這個居點有上百隻企鵝,但我們看到的只有這麼些。人不能接近,與企鵝有50米左右的距離,不允許有互動如觸摸餵食等。
看完了企鵝按計劃是去島上的另一個小鎮参觀,這時導遊說計劃改變,立即出發到Primera Angostura渡口待命,因為氣候突變有可能影響回去的渡輪的運作。幾乎是一路飛奔,於下午3點半到達渡口,只見渡口關閉,幾十輛車在碼頭上排隊等待。打聽下來的結果是由於海上大風,渡船暫停,何時恢復不得而知。
D14-8。車停在碼頭上,右上方擋風玻璃的黑點是裂洞
曾讀到這樣的忠告,如果要在當天或第二天在Punta Arenas趕飛機的話,這天不要去火地島,因為天氣變化可能被困在島上。我們車的導遊MM才上崗2個星期,從沒有這樣的經歷,她問了另一輛車的資深導遊Tony,Tony解釋帶安慰的說他們盡一切能力保持與大陸聯繫,及時通告情況變化,保證儘早回去。他估計午夜前後會有策略,OMG,午夜!!
D14-9。下午6點等待的車已排成長龍
D14-10。路邊的遊客中心成了臨時避護所,但於晚上9點關門,大家回到車上,黑暗中靜靜的等待。。。
在黑暗,飢餓和寒冷中又等了2個多小時,於晚上11點20分,終於等來了風力減小,渡輪重新啟動的好消息!至此,我們已被Patagonia的大風困在火地島上整整8個小時!在整個過程中,遊客導遊司機,和其他車輛的人員都極其平靜,沒有驚慌和埋怨,除了對Patagonia的多變氣候早有心理準備外,良好的素質也值得大讚。
小車快馬加鞭飛奔回到Punta Arenas的旅館已是凌晨3點。來時匆匆趕路,去時也是如此!Patagonia,你真是古怪的幽靈,作弄得我們不淺哪!
第15-16天 (4月3日 - 4日, 星期日,一):平凡之路
我們在Punta Arenas住的是靠海的Diego de Almagro Punta Arenas,標準的旅館,房間乾淨寬大,早餐豐盛。我們住8樓27號房間,大窗正面對着東方的大海。
D15-1。Diego de Almagro Punta Arenas,827房間,窗前看早晨日出
這是在Patagonia看的最後一個日出,雲層依然那麼厚,太陽照樣升起,今天將會是怎樣的一天?只待今天的旅人去探索。我們14天的旅程已經結束,應該是一個逗號而不是句號,因為Patagonia的幽靈會再次來敲門。14天的旅程,走了爬了但沒有走全;看了拍了但沒有過癮。2128公里路,只是一條平凡之路。而對於愛旅行的人來說,這平凡之路的那端是遠方,有夢,有詩,更有萬水和千山。
未完待續
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